庆祝 2017 加拿大建国150周年！
暨 迎接2018 加中旅游年开幕！
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红皮卡 横贯加拿大
——从海洋到海洋 From Sea To Sea
作者：慧妮 宗源
内容简介：
这是一部自驾横贯加拿大游记的第一部分，书中生动描述了一对华裔加拿大夫妇宗源和慧妮自驾道奇公羊皮卡（Dodge RAM1500 Pickup Truck）从加拿大太平洋海岸温哥华岛出发到大西洋海岸魁北克市横跨六个省份的旅行经历。
宗源和慧妮是一对来自中国上海的移民夫妻，他们2008年移民加拿大后一直居住在位于太平洋海岸的不列颠哥伦比亚省温哥华岛，这是他们第一次离岛做这样的长途自驾旅行。对于这次横贯加拿大的旅行他们期待了很久，事先进行了充分的准备，制定了详细周到的计划，并在旅行过程中不断进行调整。这不是一次心血来潮，说走就走的率性随意的旅行，而是一场用心去感受加拿大壮美山河和仁慈胸怀的心灵畅游。书中处处体现出作者严谨细致的写实风格，以及深入历史岁月勇于探索的精神，因此本书既可以被当作一部加拿大游记来阅读，也可以被用来作为加拿大自驾旅游自由行的旅游攻略。
2018年是加中旅游年，随着加拿大越来越开放和友好的旅游政策，越来越多的中国人会选择美丽而神奇的加拿大作为旅游度假目的地，亲身感受加拿大无与伦比的大自然壮丽景色，体验加拿大的风土人情。本书亦为有兴趣到加拿大来旅游的中国读者提供了最详实和最真实的第一手资料。作者希望本书不仅能把自己旅行过程中的喜悦分享给读者，也希望能够给读者提供一些有益和有帮助的具体信息。
作者简介：
宗源（网名：雷鸟Thunder）是一位作家，也是一位旅行家、加拿大猎人和航海爱好者，他到过世界上许多国家和地区，也曾和朋友们一起驾驶47英尺（约14米）单桅枞帆船跨越太平洋从温哥华到夏威夷。他热爱大自然，热爱海洋、热爱土地，对自然环境和人类社会有着敏锐的观察力和深厚的感悟，并把这些感悟用流畅的文字真诚地呈现给读者。慧妮为这次旅行事先做了很多功课，旅途中所有的行程和住宿都是由她一手计划、联系和安排。
宗源和慧妮现居住在加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华岛，过着渔樵畋猎的简朴生活，他们热爱自己生活的这片土地，做自己喜欢的事情，与世无争，顺其自然。
书名：红皮卡 横贯加拿大
——从海洋到海洋 From Sea To Sea
目录
序言
一、美丽的不列颠哥伦比亚
二、野玫瑰之乡阿尔伯塔
三、生动天空的土地萨斯喀彻温
四、友好的曼尼托巴
五、任由你去探索的安大略
六、我记得——鸢尾花盛放的魁北克
七、重返安大略
后记
章节摘录：
二、野玫瑰之乡阿尔伯塔 （Wild Rose Country）
阿尔伯塔省（Alberta）是一个非常精彩的地方，不同的人从不同的角度看她会得出完全不同的结论。
有人说她是一个草原省份，只长牧草不长庄稼；有人说她是牛仔之乡，粗犷豪放；有人说她是牛排之都，阿尔伯塔的“AAA”牛排是许多牛排客的最爱；有人说她是石油之城，因为大部分的居民从事着和石油产业相关的工作；还有人说她是免税天堂，阿尔伯塔没有省税，物价便宜，尤其是汽油，永远是全加拿大最低价；还有人说她是旅游者的圣地，不仅拥有落基山脉超级无敌的冰川、雪山、森林和高山湖泊等雄伟壮观的自然景色，拥有众多的国家公园和自然保护区，比如班芙國家公园就是其中最著名的一部分，阿尔伯塔还拥有许多让游客意想不到的旅游项目和景点……
但是，阿尔伯塔人却固执地认为自己就是野玫瑰之乡，他们不仅把野玫瑰印在了汽车牌照上，更在牌照上写上了“Wild Rose Country”（野玫瑰之乡）的字样。
野玫瑰是整个阿尔伯塔的象征。当我们进入阿尔伯塔省界内，寻找阿尔伯塔野玫瑰的念头便浮上了我的心头……
2017年7月31日
从不列颠哥伦比亚的芬妮（Fernie）进入到阿尔伯塔的这段BC-3公路有个别名：Crowsnest Hwy （鸦巢高速公路），我猜想一直伴随着这段高速公路的那条河流也应该叫鸦巢河（Crowsnest River），但是我在地图上并没有查到这条河的确切名称。在芬妮境内，当地人把这条河叫麋鹿河（Elk River），又叫芬妮河（Fernie River），这条河是当地著名的钓鱼圣地。在靠近阿尔伯塔省界线的不列颠哥伦比亚省境内，高速公路旁倒是有一个鸦巢省立公园（Crowsnest Provincial Park），这里的地名就叫鸦巢隘口（Crowsnest Pass）。这不由地让我产生许多联想：这条路是不是一百年以前就是一个重要的交通要道，是从阿尔伯塔通向不列颠哥伦比亚的一个重要关口？这里是不是曾经有很多的乌鸦做巢，因而这里的地名、河流和道路都以鸦巢而命名？
鸦巢省立公园附近有一个狭长的湖泊名字叫Summit Lake（顶湖），也许这就是那条伴随着BC-3高速公路一路蜿蜒到此的“鸦巢河”的最顶端吧？
以上判断我没有经过详细考证，只是旅游途中的一种猜测。有兴趣的朋友可以深入到鸦巢省立公园和鸦巢隘口去一探究竟，那里面一定掩藏着一段罕为人知的历史故事。
过了顶湖（Summit Lack）就进入到阿尔伯塔省界内。首先映入眼帘的就是阿尔伯塔呈现给我们的一个大大的惊喜：一片美丽的高山湖泊像蓝宝石一样出现在我们眼前，鸦巢高速公路从碧蓝的湖面上穿湖而过，公路两边是无比秀丽的森林湖景。我们不由自主地“哇……”了一声，除了惊叹，还是惊叹！但是在湖面高速公路上无法停车，我们无法停下来仔细欣赏这片纯净湖水中蓝天、白云与森林的倒影。
这个湖名叫岛湖（Island Lack），高速公路从湖的中央穿湖而过，把湖分成两片。其实一过岛湖在公路的右侧就有一个可以停车的休息处（Rest area），游客可以把车停在这里，然后步行返回湖边去欣赏湖景。这处休息区只是一个停车场，方便游客回头游览岛湖，休息区没有卫生间，如果想找卫生间，到下一个有卫生间的休息区只有几分钟的车程。
我因为并不知道两省交界处有这样一个美丽的湖泊，也不知道有这样一个停车场，根本没有思想准备，车子没有来的及减速，因而错过了这个停车点，也错过了仔细观赏这个高山湖泊的机会，至今都感到有些遗憾。希望以后有机会再经过这里的时候一定要在湖上就预先减速，然后过了湖看到“Rest Area”标志就靠边停车，一定要回头去看一眼岛湖，给它拍几张照片。
过了岛湖前面还有一个更大湖，那就是鸦巢湖（Crowsnest Lack），鸦巢湖在公路的左边，湖的顶端有一片很大的湖畔休息区，如果打算拐进去，在离开岛湖以后就应该立刻变道到左道，这样就可以安全地进入湖畔休息区。
进入阿尔伯塔地界后原来的BC-3高速公路就变成了AB-3——阿尔伯塔省的3号高速公路，这条省道还有一个专门的名称：鸦巢高速公路（Crowsnest Highway）。虽然不列颠哥伦比亚省BC-3也叫“鸦巢高速公路”，但是进入阿尔伯塔省以后这条高速公路拥有了一个只属于自己的特定路标，路标上是一只乌鸦的图案，乌鸦身上印着一个“3”字，无论是行驶在公路上，还是看地图，只要看到这个路标那就是AB-3——阿尔伯塔鸦巢高速公路。
加拿大境内的道路命名在我看来有些乱，因为每个省都有自己的道路命名规则，有自己的交通安全法规，全国并不统一。因此一条公路同时拥有二个甚至三个路名并不奇怪。另外所谓的国道（Trans-Canada Highway）其实就是被特别选定的省道，除了国道的命名外，还有各个省自己命名的道路编号或路名。比如安大略省从渥太华到多伦多的国道就是省道ON-7高速公路。不了解这一情况的人往往会被搞糊涂，或者找不到国道，或者觉得明明开在正确的道路上怎么会突然路名变了？甚至会误以为自己开错了道路。其实在加拿大很多地方都会出现路名重叠的情况，比如在不列颠哥伦比亚省，BC-3和BC-93和BC-95公路都有重叠的路段，它们既是不同的公路，但在某些路段也是同一条公路。所以当突然看到陌生的公路编号标志时先不要紧张，也许是另一条公路在此借道。
鸦巢高速公路经过的不列颠哥伦比亚省和阿尔伯塔省的交界处地处山区，从地图上看应该属于落基山脉的余脉，这里的湖泊都还属于高山湖泊，高山湖泊的特点就是在阳光的照耀下湖水看上去湛蓝而纯净，湖面通常都平静得像一面镜子映照出蔚蓝的天空和周围的风景，在这人烟罕至的地方显得格外美丽和宁静。在经过这些美丽的湖泊以后，鸦巢高速公路就开始往山下的平原地区下降，我能感觉到耳膜在阵阵发胀，就像是飞机降落时的感觉。当我们的皮卡终于钻出重重大山忽然看到一望无际的大草原时，我的感觉就好像是刚从雪山耸立、白云袅绕，林海茫茫和湖泊静谧的天堂仙境突然之间来到了广袤无际的人间大草原，真有一种武侠小说里大侠出山的感觉。我不由地感叹阿尔伯特土地的辽阔和多样性。而此时我们还不知道，阿尔伯塔还有更大的惊喜在等待着我们。
进入阿尔伯塔地界沿鸦巢公路（AB-3）行驶约60公里就能接上AB-6公路，右转向南约50公里就到了位于加拿大和美国边境的沃特顿湖國家公园（Waterton Lakes National Park），也就是沃特顿冰川国际和平公园（Waterton Park）。这后一个名称是因为这一大片连在一起无法分割的自然保护区分属加拿大和美国两个國家的生物圈保护区国家公园，在加拿大这一边以湖为名，而在美国一边则以冰川公园为名，这两个国家公园共同组成了世界上第一个国际和平公园，象征着加拿大和美国的和平与友谊。1995年沃特顿冰川国际和平公园被联合国教科文组织列入世界自然遗产。
虽然阿尔伯塔拥有像班芙和贾斯伯这样著名的自然保护区国家公园，沃特顿湖國家公园在这些國家公园中默默无名，但是沃顿湖國家公园的自然风光绝不会输给班芙国家公园或任何一处其它国家公园。沃特顿湖的景色一点也不比路易斯湖逊色，它们各自有着不同的特点和魅力。
为了庆祝加拿大建国150周年，今年2017年加拿大旅游局特意推出了國家公园免门票计划，任何人都可以免费申领通用于所有國家公园的门票通行证。我们自然不会错过这一机会，早早地从加拿大帝国银行CIBC的银行经理朋友那里领到了通行证，现在就挂在汽车后视镜的支架上。当我们来到沃特顿湖国家公园的入口时，左边二条道是需要排队买门票的车道，有几辆车正在排队买票，最右边的车道是快速通道，给不需要买票的车通过。我从最右边的通道进入公园，一位可爱的金发小姐在关口给了我们一份景区的地图。
沃特顿湖國家公园的入口实际上是设在AB-5公路上，AB-5公路和AB-6公路相交，根据路牌指示绝不会走错地方。在AB-6公路快要接近AB-5的盘山公路上有一处可以眺望沃特顿湖国家公园全景的高地平台，过往车辆大都会在这里停车，驻足眺望眼前风光秀丽的加拿大森林以及田园牧歌般的草原美景，背景则是位于美国蒙大拿州境内雄伟的冰川雪山。阿尔伯塔西南地区是落基山脉和大草原的交融区，因此这里形成了草原、湿地、落叶林、常绿林以及高山苔原的自然融合地貌，沃特顿湖国家公园就是这样的典型地貌。
进入沃特顿湖國家公园就像是进入了一个世外桃源和天堂仙境，这里是联合国颁布的生物圈保护区，保护区内生长着超过1200种的野生动植物品种，具有独特的地理环境特征和自然风貌。保护区范围内有三个主要大湖和一些小湖泊，形成了一个湖泊群落。三大湖分别是上沃特顿湖、中沃特顿湖和下沃特顿湖，其中上沃特顿湖是一个非常美丽的狭长型的湖泊，有大约五分之三的水域位于加拿大，其余五分之二位于美国境内。蓝宝石一般的湖面四周被气势雄伟的群山环抱，在靠近湖边的林际线以下部分覆盖着茂密的常绿森林，林际线以上则是裸露的岩石和终年不化的险峻雪山。一年四季，这里风光迥异，夏天郁郁葱葱，冬季白雪皑皑。
进入沃特顿湖国家公园后有两条最主要的旅游线路，一条看山，一条游湖。我们首先开车驶上了看山的道路，尽管路边有明显的指路标志，但是由于我们事先对公园的实际状况并不了解，又是刚拿到景区的地图，因此差一点错过了上山的路口。上山的路口在右手，路名叫“Red Rock Parkway”，目的地指向红岩峡谷（Red Rock Canyon），这条路全程大约有15公里长。这是一条绝对值得一看的景观山路，路边设置了许多临时停车处，可供停车观赏附近的景色。路的终点就是红岩峡谷，有一个很大的停车场。
顾名思义“红岩峡谷”就是一条由红色岩石构成的峡谷。在这个季节，谷底溪水潺潺，不急不缓，许多孩子纷纷下到谷底戏水玩耍，被溪水浸湿的红岩呈现出血一样的鲜红色。人们或许不会想到，在上亿年以前，这里曾经是远古的海底，因此，在红岩峡谷附近的沙石中经常可以发现古老的海洋生物的化石。
游客可以把红岩峡谷停车场作为一个据点，把车停在这里，然后从这里步行出发进山去探寻更多的美景和秘密，也可以在大山中搭帐篷露营过夜，在夜晚欣赏星光灿烂的天空，这里没有人造光源的污染，能让你看到一片最纯净的夜空。在野外，尤其是在山巅安营露宿的好处就是能够欣赏到最后一缕夕阳的余晖和引来清晨第一道霞光，这不是一般旅游者所能够欣赏到的大自然最美丽的一瞬间，我相信凡是欣赏过这一景色的人，一定会在心中埋下对地球的无比敬意和热爱的种子，我们一定要保护地球，保护环境，保护我们唯一的家园。每当落日的余晖照射在巍峨的山峰上，巨大的红色岩石在雪山的映衬下那一刻的景色简直美得难以形容，任何人随便拍一张照片都是大师级的明信片。
山上偶尔会出现大角羊、麋鹿和熊等野生动物的踪影，一般情况下它们并不会主动攻击人类，反而会远远地躲避人类。如果遇上只可远观，不可靠近，以免激怒它们，一旦激怒它们后果会很严重。这里还生活着一种非常美丽可爱的红狐狸，它们就像是这大山中的精灵。有些红狐狸并不怕人，甚至会离人很近，可能是想讨点吃的。游客可以抓住机会多拍些照片，但绝对不要给它们喂任何食物！加拿大法律禁止喂野生动物，原因主要有两条：一是野生动物如果得到过人类提供的食物就会主动接近人类，从而对人身安全形成威胁。或许有人只是为了好玩而给野生动物提供食物，但是这样的举动却有可能伤害到其他人的人身安全甚至危及性命。二是野生动物如果长期依赖人类的喂养就会失去自己寻觅食物的能力，一旦失去人类的喂养就无法自然生存。
从红岩峡谷沿原路返回，回头的景色和去时的景色一样壮美，即使是同一座山峰，由于光线、气候、时间以及视角的变化也会呈现出完全不同的面貌，我自然是不会错过这难得的机会，只要有动心的景观就立刻停车拍照。
人的一生会遇到很多绝美的风景，但大多数是邂逅在路途之中，一生中只有这一次，错过了便永远不会再见到。所以不要说再见，珍惜当下这一时刻，即使今后有机会再见也已经不是原先的模样了……生活中的人和事又何尝不是如此呢？
沃特顿湖国家公园内有三条世界级的徒步线路：阿卡米娜山脉（Akamina Ridge）、克里普特湖（Crypt Lake）和奥尔德森-卡修峰（Alderson-Carthew Summit）。能在一个夏天挑战这三座高山，完成三条世界级的徒步线路是很多徒步健行运动发烧友的莫大荣耀，完成这三项挑战不仅可以领略到沃特顿冰川国际和平公园最壮美的自然景观，还可以获得“沃特顿三冠王”T恤衫一件，并留名“沃特顿荣誉榜”。挑战的起点和终点都设在皮尔斯餐馆（Pearl’s Café），挑战者在去每条线路挑战之前都要来这里签到，领取一张挑战卡，结束之后也要回到这里来打卡。具体事项可以向工作人员咨询。
离开红岩峡谷我们进入湖区游览第二条线路。首先我们来到沃特顿湖国家公园的游客服务中心，在这里我们获得了整个国家公园内容详细的地图和景点介绍，如果有任何问题还可以直接向工作人员咨询，他（她）们一定会不厌其烦地为你仔细讲解。
湖区主要以休闲度假、水上观光、皮划艇运动和徒步健行为主。这里有设施完善的露营地和房车营地，也有度假村和度假屋，有湖岸码头和游船出租。游客可以乘坐国际和平号游艇前往美国境内的码头，并在那里登陆参观。
值得一提的是位于上湖顶端高地上的威尔士王子酒店（Prince of Wales Hotel），这是一栋建于1927年的有着乳白色窗户，褐色栏杆和绿色尖顶的古老木结构建筑，是一家非常有特色的四星级酒店，酒店不仅位置绝佳，每一间客房都享有湖景或山景，而且童话般的城堡外形，精致古朴的木质装饰，苏格兰风情的周到服务，以及惬意的英式下午茶都给到过这里的客人留下极为深刻的印象。这是一座仙境中的酒店，酒店的风格与童话城堡的外观和四周的自然环境完全融合在一起，以至于酒店本身也成为了湖区的一道靓丽风景。
酒店前面的草坪是观赏湖区景色的绝好地点，蓝宝石般纯净的湖水、青黛色的森林，以及远处洁白的雪山……这里是游客的必到之处，无论是否在威尔士王子酒店住宿，我建议至少应该站在酒店面前的大草坪上眺望一下沃特顿湖区的全景。
离开沃特顿湖国家公园，已经是下午三点多钟，我们驱车前往被联合国列为世界遗产的“野牛跳崖处”。从沃特顿湖国家公园到“野牛跳崖处”大约120公里，大部分路段是草原公路，大约需要一个半小时的时间。为赶时间走近路，我选择回头走AB-6高速公路，然后直接走AB-785前往野牛跳崖处。AB-785是一条没有铺装过的草原碎石路，还好草原气候干燥，没有雨水，否则这将是一条泥泞的泥浆道路。我们的道奇皮卡走这条路完全没有问题，但是我不建议驾驶轿车或城市SUV的朋友们走这条路。可以走AB-6接AB-3转AB-2从AB-785 的另一端进入野牛跳崖处，这是水泥或沥青铺装过的正式道路。或者也可以听从GPS 指挥，从AB-5公路左转接上AB-800公路，到AB-505右转，再到AB-801左转，到AB-3接AB-2，再左拐进AB-785就到了“野牛跳崖处”。这条路虽然有些七拐八绕，但是路况也比较好，都是经过铺装的正规公路。
联合国世界遗产“野牛跳崖处”Head-Smashed-in Buffalo Jump地处阿尔伯塔省麦克隆堡（Fort Macleod）西北18公里处，老人河（Oldman River）从附近蜿蜒流过。这里属于落基山脉山麓，是落基山脉余脉和平原地带的过渡交接处，既有丘陵起伏的草原地貌，也有落基山余脉的岩石断崖。野牛跳崖处就是一处高十几米，宽约300米的悬崖带。
据考证这里曾经是古代北美原住民的一个重要居住区，是北美现存保护最完善、面积最大、也是最古老的野牛围猎场，从6000年前直到19世纪初，北美原住民就一直巧妙地利用当地的自然地形，使之成为捕获强壮野牛的狩猎场。根据考证，整个狩猎场包括圈牛区、驱赶牛群的小径和野牛跳崖处，以及野牛加工处理场等几个部分。
当地的原住民为黑脚族人，他们在狩猎时会从离悬崖几公里以外牧草丰盛的草原上把野牛群圈到一起，然后用引诱和恐吓的方法驱使野牛群走进事先部置好的有数百个石堆围堵起来的“奔跑追逐小径”（Drive Lanes），利用夜色把受惊狂奔的野牛群引向悬崖纷纷落崖摔死，从而获得全族人赖以生存的各种资源。在悬崖下面不远处就是野牛屠宰场和加工厂，以及肉类储存地窖。这样的场景一直持续了几千年。美洲野牛一直都是生活在北美大平原上的原住民赖以生存的主要物质来源：牛肉可以充饥，牛皮可以制作帐篷及缝制衣服，牛粪可以生火取暖，牛的筋腱、骨头和角可以制成各种工具，牛骨、脂肪还可以熬制牛膏和油脂。
这种独特的狩猎技巧和生活方法至少延续了6000以上年，直到19世纪欧洲人来到这里以后黑脚族人才停止了这种古老的传统狩猎方法。
北美的原住民狩猎技艺之高超，其构思之巧妙，运作之精准，加工之精细，令今天所有到此参观的人都惊叹不已。野牛跳崖处反映了人类伟大的原始创造力和古老的草原文明，同时也让人思考：究竟是什么神奇的力量使得这些古老民族可以用这样一种奇特的方法和这些力大无比极其强壮的野牛在大自然中共同生存？这种狩猎的技艺为什么能够代代相传，使得整个民族生生不息达数千年之久？
几千年的岁月曾经使得悬崖下积累的牛骨多得无法想象，牛头堆成了山，牛骨垒成了墙。
当年欧洲人到达美洲大陆时，曾经多达6000万头的美洲野牛分布在北美洲的大部分土地上，野牛曾经是平原地区原住民的经济支柱，而现在美洲野牛已趋于绝迹。
由于加拿大阿尔伯塔省的“野牛跳崖处”完整保存了世界上最古老的狩猎场古迹和悬崖下古老的野牛加工遗址，早在1968年就被列入加拿大国家历史古迹，1979年成为阿尔伯塔省省级历史古迹，1981年野牛跳崖处作为人类文化遗产跻身《世界遗产名录》之列。1990年，加拿大政府在此建立了野牛跳崖处博物馆，并着手恢复北美野牛的生态，北美野牛的数量才慢慢恢复。在博物馆的管理下，草原上北美野牛的数量逐渐达到了5000多只，一个濒临灭绝的种群渐渐得到恢复。
这里还流传着一个有趣的故事，有一天博物馆工作人员对“野牛跳崖处”进行例行检查时，突然发现悬崖下有一具野牛的尸体，工作人员非常诧异，因为已经有一百多年没有野牛从这里跳下了。检查结果发现只有这一头死牛，于是当作意外来解释。然而，2002年先后发现有三头野牛坠下悬崖死亡，野牛身上还有被狼、狐或熊啃食的痕迹，工作人员立刻紧张起来，怀疑是否有人偷猎？或者是有人模仿黑脚族人传统重复那古老的游戏？博物馆增派了力量，密切注视“野牛跳崖处”的动态，但是结果显示一切正常，并没有发现更多可疑的迹象。2003年至2004年，同样有几头野牛坠下悬崖死亡，工作人员于是猜疑是否是野牛自己跳崖自杀？工作人员想到还有一种可能就是会不会是北美草原狼干的好事？可能是草原狼把野牛驱赶上悬崖，迫使它们坠崖死亡，然后再下去享受美味牛肉。但是在“野牛跳崖处”很少发现有狼的踪迹，也从来没有人见过狼驱赶野牛上悬崖的情景。再说，古老的驱赶通道早已经残破不堪，丧失了围堵野牛的功能。2005年2月，博物馆管理人员在“野牛跳崖处”驱赶通道的多处地方安装了监视摄像装置，决心揭开野牛坠崖之谜。
终于，当一只野牛进入画面时，它后面果然尾随着一群草原狼。古老的石头通道虽然残破，但野牛进入通道后，那些缺口和岔道反而像迷宫般地迷惑了野牛的方位感，野牛凭着本能往通道里冲，而狼群则在后面及两侧围堵，野牛一直向前奔跑，最终它冲上悬崖，想急停已经来不及，直接就一头栽了下去。看见野牛掉下悬崖，狼群迅速撤退绕下悬崖去分享这道美味大餐。
这段摄像画面让人们大吃一惊，没想到这古老的遗迹竟然还能被草原狼利用来捕杀野牛。大部分动物专家认为，北美草原狼一直就是原住民利用“野牛跳崖处”猎杀野牛的历史见证者，当年原住民在悬崖下宰杀野牛时，它们也时常观望并分得残羹剩肉，原住民数千年的生动演示让草原狼“看懂”了这场狩猎的奥妙，并牢牢印刻在它们的遗传基因里。动物专家们回过头来分析，实际上每年草原狼都在利用各处的“野牛跳崖处”猎杀野牛，只不过数量太少而被人们忽视。另一些动物学家则认为，这也许是偶然的行为，随着野牛数量的增加，狼在追逐野牛时偶然将野牛逼上了“野牛跳崖处”，应该是一种无意识行为。博物馆管理层会同动物学家研究后认为这种现象属于狼的正常猎杀范畴，每年几头野牛坠崖的数量不足以对野牛种群构成威胁，因此没有必要关闭并封锁“野牛跳崖处”，但是他们将密切注视北美草原狼群的动向，一旦坠崖的野牛数量达到警戒数量，他们就将采取一定措施进行防范。
故事讲到这里，我不禁想起了加拿大籍著名环保音乐家马修·连恩的一首和狼有关的歌曲——《布列瑟农》（Bressano），这是一首关于加拿大的北方狼群被人类强迫迁徙的歌曲，歌曲中以狼的处境透露出深深的悲伤和无奈。我在想：人类已经把野牛几乎赶尽杀绝，会不会再把狼群也赶尽杀绝呢？或许狼群已经几乎灭绝了。
人类、野牛、狼群究竟能不能在这片辽阔的大草原上和谐地共同生活？
我们看到北美最古老的原住民黑脚族人不就和野牛、狼群共同生活了几千年吗？凭什么说原住民黑脚族人的生活形态就是原始落后和野蛮的呢？凭什么说灭绝野牛，驱逐狼群就是一种更文明的举动呢？文明不能比较，任何一种文明的存在都有它自身的价值和理由，我们不能用一种文明去替代其它所有的文明，不能随便给其它文明贴上愚昧落后的标签。“野牛跳崖处”作为人类文化遗产而不是自然遗产入选世界遗产本身就已经承认了北美原住民黑脚族人所创造和传承的文明。
我想这些问题恐怕不仅学者和专家们需要研究，我们每一个人是不是都应该思考一下这些问题：究竟我们还拥有多少选择自己生活方式的權利？是不是今后我们只能依靠高科技生活？我们已经永远回不到过去？也挽留不住现在？离开高科技我们就真的无法生存了吗？难道我们今后也会像黑脚族人那样失去了相传几千年的狩猎传统和技能，只能在博物馆里为大家跳舞表演和展示他们过去曾经的文明和生活？
随着野牛种群的恢复，人们有时会在草原上看见野牛，不要看北美野牛模样滑稽，见人不躲就以为它们很温顺，有人就曾开着吉普车故意接近野牛，结果惹得野牛生气将吉普车顶翻在地。北美野牛是有牛脾气的，最好不要惹怒它们。但是，北美野牛确实也很温柔，当你拿着青草慢慢接近它时，北美野牛又是那么温顺，任你抚摸也不会生气。（请注意：我并不是在建议人们随意去靠近野牛，除非有真正的动物专家在场，否则我还是建议您与一切野生动物保持一定的安全距离，无论是拍照还是观赏。请相信我，这是一位加拿大猎人对您的忠告。）
野牛跳崖处是一个值得拜谒的属于全人类的世界遗产，虽然这里的自然风光比不上落基山脉雄伟壮观，但是却显得格外野性和宽广，一望无际的大草原和茫茫野草覆盖下的大地给人一种历经沧桑的悲凉感，想想自古以来在这里生活的人们是多么的顽强和不容易！
野牛跳崖处也改变了我原来对北美大草原的错误认识，我曾经以为在欧洲人踏上北美之前，这里的大草原是蛮荒之地，荒芜人烟，完全是野牛和草原狼的天堂，事实上这里自古以来就有人类生活和居住，这茫茫大草原一直有人类历史和人类文明的存在。
我和慧妮顺着草坡爬上悬崖的顶部，眼前辽阔的大草原一览无遗，此时正是夕阳西下的时候，落日的余晖洒向金色的草原，仿佛给整个草原注入了能量和生命，随着一阵阵微风吹过，眼前的景色顿时显得生动起来，不仅有了丰富的层次，还有了凝重的质感，仿佛是一副活生生的重彩油画……
谁曾想到，就在我们脚下，这片野花盛开的地方就是几千年来无数野牛踏过的岩石，数不清的野牛就是从这里一跃跳下了悬崖，最后凝结成厚重的世界文化遗产。
我们上午去了沃特顿湖国家公园，下午赶到“野牛跳崖处”，一天游览两处地方时间非常紧张，实际上“野牛跳崖处”只是参观了当地的自然风貌和野牛跳崖的地方，并没有进到博物馆里面参观，因为我们到达时已经是4点45分，而博物馆关门的时间是下午五点，工作人员已经在准备下班。我们只能在附近转悠，用心体会时光遗留在这里的厚重历史文化。当我们准备离开“野牛跳崖处”时已经是接近黄昏時分，游客和博物馆工作人员早已經走完，偌大的停车场里只剩下我们的红皮卡孤零零地泊在空旷的场地上，在金黄色的草原背景映衬下显得格外孤单和寂寞。
本书征求大陆及台湾出版商出版“简体字”和“繁体字”两种版本，有意向者请和作者联系。
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