报到已快两个月，简单一算，如果加上这次，60多天的时间里，竟有48天在海上度过。
抛开新人菜鸟的忙慌，在基本熟悉了周遭环境之后，海上的蜗居生活突然温馨起来。听惯了始终轰鸣振动的机器，闻惯了混着机油味儿的菜香，晕船什么的早已不是问题，我也能在浪最高、船最晃的时候，揣着馒头和班长们一起在餐厅分抢味重油厚的炖大肠了。
没错，就是那个油腻味重的猪大肠。
在海上，用水高度淡化，不消一个星期，嘴里容易没味儿，这时候，有一碗酸菜炖大肠配米饭，拿多少钱都不换。要还嫌口淡，就再往里加一勺老干妈。
我见过班长往碗里加芥末——酸菜大肠老干妈加芥末！那透着奢华的气味，隔着两张桌子就能把人掀一个跟头。
再后来，餐厅的路子狂野起来，发的肉夹馍里也出现了芥末，没有防备大咬一口，顿时感觉两根尖刺从口腔顺着呼吸道直插大脑，迂回一圈，又已迅雷不及掩耳的速度沿着鼻孔冲出来，脸上的各种通道连同所有毛孔都扩张开来，整个人都通透了，可是喉咙里一句话也憋不出来。
纵然嘴里的味蕾再怎么干涸，来这么一个特制肉夹馍，足以让人猝不及防，涕泗横流。
一次，看见一个年轻的班长端着碗满脸涕泪冲出餐厅，恨恨地把一个咬了一大口的肉夹馍怒撕成几片，用力从舷侧扔向大海，全程高效、迅速、无声——从脸上抽搐的表情来看，应该也是发不出声了。
一只跟在船后的海鸥闻见肉味，迅速俯冲而下，在肉夹馍入水之前准确地接住并吞了下去。
海鸥凶猛嗜肉，近岸航行时，每到饭点前后，船后总是跟着一群海鸥，等着瞄准我们倾泻的剩菜展开争夺。今天这一只想来也不例外，可无奈中了头彩。
只见那只吞下芥末的海鸥，刚刚从海面飞起还没几米，就挣扎着从空中一头栽进海里，在水里痛苦地扑腾。
估摸着海鸥要是会说话，这会儿应该在对着我们破口大骂。
这么吃看似有些自虐，其实多少还是有道理的，口淡会把人的胃口降到最低，直到夜深人静胃里返酸才把食欲唤醒，不但磨人还伤身。
而十足的辣味就像是开启消化酶的钥匙，有了胃口才能好好吃饭，好好消化，从而在海上好好生活。
退一万步讲，无论再怎么抵触这种变态的口味，等到了海上时间一长，辣味几乎成为一种信仰，到了饭点，满餐厅都是嘴上说着不要，身体却很诚实的吃货们。
除了辣，足够的鲜味也能激起味蕾无限的动力，而这样的味道，在茫茫大海是最不缺的，前提是要有好的海钓技术。
海上能人多。在没有任务的抛锚的傍晚或者夜里，口舌寂寞的高手们便开始蠢蠢欲动。
由于大海是天然的角斗场，每一条能够生长成熟的鱼都是海里的野兽，区别于河鱼的呆萌单纯，海鱼普遍狡猾迅猛、充满力量。因此，不同于江河湖泊的悠然垂钓，海钓是一项充满挑战和野性的运动，从鱼咬钩到提线出水，再到进桶封盖，每一步都是人与大海的较量。哪怕只是等待上钩的静默，也更像是发动捕猎前的虎视眈眈。
准备一杆近三米长的钓杆，挂上特制的鱼线和铁钩子，还有各种生肉混合的肉糜，专钓牙尖嘴利的食肉鱼。提着探照灯，揣着捣好的肉饵，一场为海鱼们专设的鸿门宴就此开席。
经验丰富的老班长提着探照灯四下查看，时不时敲击船壳，再俯耳细听，最后选定位置，扔下一把一把的肉糜，吸引海鱼前来赴宴，这叫“招鱼”——钓河鱼多用面团、年糕作饵，奢侈一点的用蚯蚓和蚂蚱剁碎，再和上生鸡蛋做成糊糊。
对于这般散发着乡绅土豪风格的套餐，海鱼是不感冒的，要想吸引大鱼，还得用猪牛羊肉剁烂伺候。
招鱼大概半小时，如果顺利，海面会有明显的动静，老班长理好鱼线，挂好鱼钩鱼饵，提着鱼竿凝神提气，半晌，他找准方向将鱼钩直直地甩了出去，鱼线飞速伸展，线轮发出欢快的转声，静谧的海面上，一道亮光一个猛子扎进水里，老班长稳线、收轮、固定鱼竿，一气呵成。随后点起一根烟，静静站在杆旁，海水一沉一浮，烟头一明一灭，配着海上月光，老班长的轮廓鲜明，画风凌厉，活脱脱一个世外高人的模样。
大海广阔神秘，海钓往往有很多意外收获。海鱼品种繁多，长得也千奇百怪，叫不出学名，却难不倒充满创造力的班长们: 嘴大狰狞的就叫李逵，银闪背窄的就叫刀片，黝黑扁平的就叫抹布，钓的最多的是一种脸长体圆的鱼，光看面部有点像一张哭丧的马脸，据说当年有人提议取名叫李咏，后来觉得不太好，还是改了叫马棍儿。
当然，无论叫什么，都不影响它成为食物的宿命。只要医生检查后说没问题，该送厨房送厨房，大鱼红烧，小鱼油炸，扁的就炖汤。海鱼刺儿少肉厚，炖好的鱼肉是一片一片的，用筷子轻轻一夹就自成形状，鱼汤乳白如奶，鲜香味美，总能激发出大伙无限的饕餮动力。
《舌尖》里有一句，说中国人无论走多远，味道始终是根植在他们心灵深处的情怀，进而激发出无限的创造力。
在海上，我算是深深体会到了这一点。抛开创造力不谈，没有味道，海上生活又会少掉多少乐趣？
海上多寡淡，且吃且珍惜。
也不知道，海鸥能不能吃哦？
