从成都出发顺着G317一路向西，经过汶川，途径甘堡藏寨，已是下午两点多，阿杜师傅说：“往前走，我们路上就不停了，直接到观音桥镇，然后你们好好休息一下，明天我们要直接去色达，海拔会高一点。”他话刚说完，我觉得有点儿不对，“师傅，这个线路不是最后一站是色达吗？”“嗯嗯，我们四辆车不是一起吗，有一辆是要去西藏，这个线路有部分不同，所以就先到色达了。但你们放心，该看的景该停的点一个都不会少。”我们四个其实都没有什么概念，正着走反着来都一样。可在接下来三天，状况就完全不同了。
（三）观音桥镇
大约晚上八点到了观音桥镇，天空还是很亮堂的，整条街都是饭店和住宿，海拔有2000多，有风，风吹得还是有点冷，晚上还是需要穿厚点，到了高原地区，防寒保暖还是关键。小镇只有一条主街，一直向上能到山顶。镇附近有个观音庙，是全国三大观音道场之一，被当地人称作“袖珍版的布达拉宫”。庙里边供奉着四手观音，据说整个观音都是由纯金打造的。
第一天，我们就这么在车上几乎颠簸了一路，到了这里已是饥肠辘辘，街道又一直在上坡，基本没了心情再往上去。收拾好行李，我们就在楼下的餐厅吃饭，五个人，一大份米饭，四个菜一个汤锅。饭菜的味道还挺适中，不咸不淡也不辣，尤其是那份汤锅，猪蹄烂而不酥，蚕豆软腻饱满，汤汁浓而不腻，还有大米，里面掺了点黄黍，我这平常不怎么吃米的人也吃了两碗。点了一个当地的青菜，味道有些鱼腥味，我吃不习惯，但福州的那两个姑娘吃的津津有味。
吃完饭天色已经有些暗沉，直接上楼睡觉，总感觉少了点什么。每到一个新地方，我还是习惯去溜达一下，转转小店，看看人群，再偶遇一些不同的景致，或是镇上当地人的服饰，或是墙上的涂鸦，或是其他别致的标识。出门之后，映入我眼帘的就是路灯，“千手观音”四个字就瞬间蹦入脑海。“巧手观音，妙点众生，指引归途。”路灯设计感还真是惟妙惟肖。一路而下，很多店铺都已关门，再折返向上，整条街都差不多进入入眠状态，就在一个很小的水果店买了一些水果，卖水果的大爷说话很和善，不是本地人，为了营生来这边做点小买卖，虽是景区，但价位却不高。
经过一晚上的休眠，第二天一大早我们就驱车离开了这个小镇。
（四）色达
“一花一世界，一佛一如来。若有来世，请许我一段时光，在你坐前，听一段梵音，一声叹息。”“色达之后，再无色达。”而我对色达，更多的就是因为这些文字带来的好奇感。
经G317转G548,我们一路向色达行进，路途的山景已比第一天开阔了很多，途中还偶遇了几只可爱的猴子。快到色达境内的时候，阿杜提醒我们进入色达前有哨岗安检站，要检查身份证。
“我们中午先到县城吃点饭，然后去天葬台，最后到佛学院，正好可以看夜景。”说完，阿杜看看我们每个人，继续说“一会多穿点衣服，山上风大风冷，戴好帽子，如果有不适一定要停下来，不能着急也不要走太快。你们刚来，大概得两天适应，一切以身体反应为主。”色达位于四川甘孜藏族自治州东北部，平均海拔多在4000米以上。日照充足，长冬无夏，但气温很低，年平均气温在零度左右。
安检站很小，一次只能过一辆车，旁边还有武警带枪护卫。看到这场景顿时让我肃重起来，由此也奠下了接下来的心情基调——庄严肃穆不敢轻狂。那天下着小雨，到了县城，雨基本停了，印象最深的便是当地的卫生条件，公共旱厕，落后简陋而且要收费。后了解得知一些生活设施也是因当地的地理和气候环境所致。这时，同伴身体已有稍许的不舒服，头有点疼。进入藏区之后，就发现汤锅特别常见，有猪蹄，有牛肉，有松茸，有鸡汤，肉食多而素菜少，但青菜又是必不可少的，毕竟进入高原地区，还是应该多喝水，多吃维生素含量多的食物。店家的小女儿甚是可爱，从进门就一直看着我们，只笑不说话。而我们四个就像撒花的小孩一样，开始跟她拍照，逗她玩。吃饱喝足后，身体就暖和起来，外面天也放晴了。
(1)天葬
色达天葬台建造在一个相对平坦的半山缓坡上，最下边是停车场，有专门负责的喇嘛维持秩序。进入天葬台时，有一块石匾，上面刻着天葬简介与功德摘要，有过了解后才能真切感受这种对死亡信仰。顺着楼梯向上走，从左边入，先经过一个白塔，途经白塔的时候要顺时针转三圈，白塔后面是一片尸陀林，其实就是石头群，听说人死后要在里面进行超度，路旁边立着一块标语“不是死者家属请不要进来”。尸陀林上边不时盘旋着秃鹫。其旁边用围墙半围出一块篮球场一样大的平地，便是进行天葬的地方，背靠着山坡的一面用布帘遮挡着，应该是为了不让游客目睹到那个过程。
顺着小路继续向右走，是一个标志性建筑阎罗山，代表着死亡和无始无终的轮转，轮回洞中，顶部全部嵌满了骷髅头。是真人的骷髅头，多呆一秒就感到毛骨悚然。然后路过一个很大的支架，上面360度悬挂了高达4米左右的密密麻麻的头发，也是真头发，不敢细看，只觉头皮发麻。随着人群一直前行，最上边的缓坡区域便是游客观看仪式的地方。
我们大概12点半到了，司机师傅说天葬一般是在两点左右开始。等到2点半的时候，一具具尸体便被家人抬上去，有些被白布包裹，有些装在箱子里，有些抱着，有些背着，有些被几个人抬着，不同的死者不同的待遇，而喇嘛的级别是最高的，装在一个红色的方正的箱子里被四五个身穿红衣的喇嘛抬着，每个要天葬的死者和家属都要转三圈白塔，入了尸陀林然后整整齐齐的置放在道场。而此刻，半坡上的秃鹫越来越多，一个个硕大无比。而我接连着看着一个个尸体被抬上来的情景，只觉得头晕恶心，山上的风有点冷，可能有点儿高反，但更多的感觉是心里一阵烦闷，受不了这样的场景。便伏在小蕊的肩头闭眼休息。差不多十五分钟后，不适的感觉减轻，此刻今天要进行天葬的尸体也都被放在了道场上，大约有12具。
往天葬台望去，周围都是各自的家属，天葬师在其中准备，而成群结队的秃鹫已经等不及了，山坡上密密麻麻，时不时就有几只胆子大的往里面钻。有些在天空中聚集盘旋，飞来飞去，有些站在石头上虎视眈眈，紧盯着道场内的动静！听着身边的游客说，天葬师要对其肢解，头骨分离，骨肉切割，然后才放秃鹫进去食用。整个过程很血腥，现场看不到。过了一个小时后，喇嘛把背后的布帘掀开，所有秃鹫便蜂拥而上。天葬的震惊不是所有人都会感受，但秃鹫带来的震撼就非同一般。
天葬，对于藏民来说，这是神圣的葬礼。鹰鹫被视作神鸟，是空行母化身。“布施”是信徒的标志之一，布施中的最高境界就是舍身，佛经中就有“舍身饲虎”的故事。藏传佛教认为，人死之后，灵魂离开肉体进入新的轮回，尸体就成了无用的皮囊，死后将尸体喂秃鹫，也算是人生的最后一次善行。尘世纷扰，生死轮回，或长或短的人间岁月，或苦或甜的喜怒哀乐，或幸或衰的今生今世，就在这种舍身布施中升华了。
这是藏族的信仰和习俗，我们虽然不能完全理解和体会，但是不是应该认真思考一下生命？
敬畏生命，尊重死亡。人生除了生死，皆是小事。
