佛家讲，孤独者是圆融的。
2014年，经历过一场变故后，我便时常以孤独者自居了。对于生活，像是交了个任性傲娇的女朋友，时而可爱时而无情。那时知道了一个叫色达的地方，所到之处，满眼尽是红。听说那里有个很大的佛学院，有很多僧人，可以看天葬，然后海拔高，条件艰苦。我不是个说走就走的人，在数了兜里的票子和剩下的假期后，还是决定来一场“性价比更高”的西藏之旅，至少那时是这样认为的。于是色达就那样被我搁置在心里的一个小角落。这几年兜兜转转几次入藏，听一个四川人说色达的红房子要拆掉一半，忽然很自责，为什么没有早点去，看到它本来完整的样子。说来奇怪，我所到过的每个地方都像是梦境里的召唤，仿佛我还未到，便熟悉那里的一切，我现在能忆起的色达，大部分是出现在梦里的。
色达县位于青藏高原东南缘，甘孜藏族自治州西北部，四川与青海两省交界。从成都出发，途径稻城，在小酒馆里喝的大醉，同行的姑娘娇嗔的说在这里喝酒是不要命，这个我倒是不在乎，酒却是不能不喝的。我把每一次出发都当做归途，死在路上是最好的结果。这一路不知绕了多少弯，总感觉自己要被甩出车窗。偶尔也能看到独自骑行或是徒步或是磕着长头去拉萨的人。远处雪山环绕，阳光正好，桃花开的正旺，没有过分的美，这样的画面总能让我安静。
时值正午，我们来到一个不知名的小村子吃中饭，只简单叫了几样蔬菜，这里蔬菜是难得的。我是个喜欢观察的人，屋子有点旧，在藏族的民居中算是干净的，灰白的墙上贴着拉萨的全景图。墙角的炉子生着火，上面的水壶里煮的应该是酥油茶，一个老妇人就坐在炉旁念经，一手拨动着佛珠一手摇着转经筒，念够了数就拨动一下卡子，似乎一切都静止。我不忍打断这样的画面，她发现我在看她，于是用不太流利的汉语问我，
“你要去哪里”
“色达”
“以前去过吗”
“第一次”
“色达好，去色达要看天葬，天葬好”
这时候菜还没做好，气氛又安静下来，我总想找点什么与她聊聊却不知道如何开口。我看着墙上的图，想着在拉萨时的点点滴滴，陷入沉思。又是她先开了口，藏民总是喜欢聊天，
“那是拉萨”，她神情带着点欣喜，
“阿妈，这里是拉萨河吗”，我指着图上唯一的一条河明知故问，
“是啊，拉萨河”然后她又安静的念经。
吃完了饭，我打算出门的时候再次被那个藏族阿妈叫住，“佛祖保佑这个卓玛平安到色达”，她拍拍我的肩膀，小声叨咕着“色达好呀”，看我出门她又回到炉边念经，我知道，这经是为我而念的。
我住在县城的一家小旅店，楼下是饭店，这里的汉族人都是来吃饭的，藏族人大多是来烤火的，他们一路从马尔康过来，为的是去佛学院转坛城，每个藏民的手里都有一串佛珠，每个汉民的手里都有一只手机。然后同他们聊天，迎着风雪去佛学院看夜景。夜色透着一股说不出的神秘与震撼。
色达的红并不热闹，反而很安静，空气稀薄，忙碌的僧人来来去去，你不开口他们是不与别人讲话的。一个小僧人站在楼上朝着另一个僧人扔雪球，嬉笑吵闹，像是我们身边的小孩子一样，只是他们都穿着僧袍，嘴里不停叫着“不许拍，不许拍”，没想到，这样一副极具生活气息的画面，像是我童年的回忆，是在这样一个佛国世界里。
色达对于藏民是有着特殊的意义，他们虔诚的磕长头，转坛城。我穿着比喇嘛红还鲜艳的斗篷，一个藏族小伙子看着我笑很大声，“哎，你是觉姆吗？”我无奈的笑笑，觉姆是女喇嘛的意思。这个在内地看似有点撩妹的行为，在藏区一点也不过分。讲真，这里让我变得平静自然，呼吸费力时脑子也就不转了，也就什么都不想了，除此之外，并没有过多的心灵的洗涤。
也许这里吸引我的不只是红房子，更是老阿妈的一句，色达好。
