外公擅长捕鱼。
外公有一张捕鱼的大网，至今我的脑海里还依稀留有外公在夜晚灯下织补渔网的记忆。
他时常于黄昏时分，拎回一只小口大肚皮的鱼篓。鱼篓的肚子有时空着，有时躺着半篓活蹦乱跳的小鱼小虾小蟹。运气好时，会有几条半尺左右的“老鲫坎”，或者尺许长的草鱼、鲤鱼……虽然这样的运气并不常有。
外公捕鱼多是在黄昏，拿鱼回来的时候，多半是赶不上饭点的——这个自然，起鱼是没个准点的，鱼是不会掐准时间往你网里蹦，加上一时兴起，多撒几网的时候也是有的。
那时没有冰箱，拿回的鱼是隔不得夜的，所以，即便是吃罢了夜饭，也是要赶紧做出来吃掉的。
也有在外公打鱼那天故意延迟开饭，等鱼下锅的时候。却怪，你等，以为笃定会有得吃，却往往空等一场。
鱼是怎么做来吃的，是什么滋味的，那时太小，已没有太深的记忆了。只记得，鱼，大多是由母亲打理，外婆通常是不管的。
后来，外公去世了。我再也不曾迎回踏着夕阳的余晖走进家门的外公的身影，也再也没有机会于睡梦中被唤醒起，品尝他老人家亲手捕捞的鱼了。
后来，家门口那条清亮的小河，水越来越少，越来越混浊，竟几近枯竭。
现在，我家也毗水而居。河畔时常有人于清晨或黄昏无事垂钓，甚至还有人下拦网截鱼，偶尔也能碰到像外公那样的，搬一张大网，于半空中抡圆了潇洒地撒入水面……
每每，我都会驻足，观看良久。那网，既熟悉又陌生，勾起许多深深浅浅的回忆来。
母亲擅做家常味的鱼，于泡菜坛中捞两三只红红的泡椒并几块泡姜，或切片，或剁粒，加蒜瓣、葱段、郫县豆瓣酱，热油爆香，掺少许水入锅。熬制汤色红亮，香气四溢之际，将事先以食盐、料酒码味的鱼顺锅边缓慢滑入，恰恰被汤汁漫过。转小火，慢炖，须臾，翻身，再炖。然后点少许香醋，水淀粉勾薄芡，起锅，上盘，撒葱花，上桌。
灰鲶鱼，
嘴巴宽，
头儿大来眼睛圆。
胡须长，
皮质黏，
尾巴侧扁摆得欢。
抓虾蟹，
追鳊鲶，
河里称霸不虚传。
童年唱过的童谣。鲶鱼属较凶猛的，捕食鱼类为生的大型淡水鱼。它和其它的鱼类不太一样，除了混身上下滑溜溜的，没有一片鳞片以外，还有着大大扁扁的嘴，嘴角畔一边一根长长的胡须，通常人们说的“胡子鲶”、“鲶巴啷”……便是它了。
小时候，好奇它那两道胡须，喜欢用手捋着玩儿。轻轻扯。它莫法，只能对你“干瞪眼”。可自从看了它大嘴里上下两排坚利的牙，就不大敢扯它的长胡须了。
看到过爱人他们钓鲶鱼。以腥味重的虾或鸡鸭的内脏为饵。鲶鱼伏在深水捕食，所以得打“海竿”。一大团饵料放在饵料器里，旁边便是一两颗大大的，寒光闪闪的，带倒刺的鱼钩。然后手握鱼竿，身体后仰，尽力往身体前方的水面抛掷。缩在绞轮里的鱼线带着鱼钩、鱼饵，携着“咻咻”的风声，落到几十米开外的水域。这时，只需将鱼竿竖立着架在岸边，在竿的端上夹一只响铃。静待。若铃铛响了，则通常有大鱼上钩。
鲶鱼在水里力道奇大，上钩后，还得与其周旋很久，最后拉至岸边，使抄网才能令其彻底缴械。所以钓到鲶鱼的人都特别地过瘾，旁边的人也异常兴奋。并且，过了很久，这起鱼的经历也会被当事人或旁观者津津乐道地提起，或者被载入其钓鱼生涯的光辉史册也未可知。
大蒜烧鲶鱼：鲶鱼剁小块，以葱姜、料酒、生盐、胡椒面、淀粉抓匀码味。配料需尽量多的大蒜（若是蒜瓣，可以不用切，整头的独蒜，一切为二或一切为三均可），生姜切片，葱切段，干红辣椒剪小节，泡椒、泡姜少许（若想辣味更有层次一点，还需一小把鲜青椒，同样切段）。点火，热锅，倒油。放小搓四川花椒并八角、白扣数粒，香叶三两片，以小火炒香，下备好的调料和郫县豆瓣酱，烹高度白酒，将香味激发出来，少许老抽调色。掺水或高汤。熬制片刻后下鱼块，大火煮开数分钟即可。将鱼铲至容器中，锅中的汤汁撒少许白糖，点香醋（此两道佐料旨在提味，点到即止，不可尝出糖醋味来），水淀粉勾薄芡，最后淋在做好的鱼块上，撒葱花或蒜苗、青芹粒。
做菜给自己爱的人吃，是一种兴趣。若是以此技能谋生，估计兴趣也会成为煎熬了。
