中国传统服饰
中国人谈到日常生活，最早想到的总会是“衣食住行”。而“衣”被排在这四位之首，可见其在生活中的重要性。中国传统服饰历史源远流长，从先秦时期到明清，再到近现代，中国传统服饰呈现着多姿多彩的发展，它被中国传统文化所渗透，又被外来文化所影响。无论是在考古资料文献中，还是在古代神话、小说、诗词、戏曲中，对于中国传统服饰的记录随处可见。中国传统服饰是历史的亲历者、见证者，通过对它的观察了解，我们可以从中窥测中国传统文化的发展。
服饰与中国传统伦理道德
“身体发肤，受之父母，不可损伤”，服饰不仅是用来遮体暖身的，它也对保护身体不受损伤起着一定的效果。且在中国传统服饰中，除了唐朝女性服饰，其他服饰在穿戴上都不能过于暴露自己的身体，对女性穿着的要求，可谓是到了极其严格的地步。古人认为，女性的任何部位一旦暴露，都会产生“性引诱”的后果。因此在服饰的制作上，一般选择宽松的款式，达到不可淫乱的意义。
中国传统服饰的形制
中国女性传统服饰层次树分为五层。第一层，为贴身亲汗层，具备打底的功能，适应夏季，历代形制基本不做变化，但其款式繁多，是最为“日常”的一层。第二层，为保暖层，具备很高的保暖能力，适应冬季或者春秋，这层差不多是第一层的厚版，但其均为整袖。第三层，为外着层，具备一定的保暖功能，适应春秋或更冷的季节，改层在历代中变化最快，直接体现了历朝历代的风格变化。第四层，为正装层，具备作为现代礼服的用途，有严格的制作要求，不适用于“日常”，若是出席红毯，建议到本层即可。第五层，为盛装层，是女子服饰中等级最高的一款，制作要求极其严苛。
上衣下裳制，是我国最早的服装形式之一，为汉服体系的第一个款式。据考证，在商朝时期便已出现了上衣下裳制，分做常服和礼服，袖窄裳短。到了西周，常服仍以上衣下裳为主，衣裳款式未变，但逐渐变宽，袖日渐趋于宽大，形成大袖、祛袂款式。春秋战国时，常服、礼服依旧为上衣下裳制，且日趋精美，大袖只用做礼服。到秦汉，民间常服以上衣下裳制与深衣制并存，且深衣制逐渐代替上衣下裳制成为主流，此时的裳相较于前朝更为宽大。等到隋唐五代，上衣下裳制已式微。
深衣制，可谓之古服之特征。《礼记·深衣》孔氏正义曰：“所以称深衣者，以余服则，上衣下裳不相连，此深衣衣裳相连，被体深邃，故谓之深衣。”春秋战国时期，上流社会中流行的最具代表性的便为深衣制服饰。深衣制具体形制不一，但大体都是将身体包裹严实。“续衽钩边”、下裳宽广，任何人无论职业，不分贵贱，皆着深衣。深衣上饰品多与职务高低、级别大小相关。春秋战国时期的服饰因有庞大的织染工艺支持，在中国服装史上占据了重要地位，奠定了上衣下裳制和深衣制等中国传统服饰的基本形制，并显露出服饰的纹祥寓意，色彩的象征性具有显著的民族传统审美意识。
中国传统服饰的传播与传承
“着汉家衣裳，兴礼仪之邦。”随着“中国华服日”（由共青团中央发起）、“西塘汉服文化周”（由作词人方文山发起）、“汉服春晚”（由海外留学生黄玉与百度汉服吧共同策划）等活动的兴起，“汉服”逐渐成为了一个新闻热词。小众产业的出圈，传播了中华传统文化的同时，也带来了不少弊端。“华裳九州”走秀事件登上热门，引发热议，“好事不出门，坏事传千里”，这场被取消的汉服走秀比其他任何汉服走秀的“宣传力度”都要强大的多，从中也能看到真正热爱汉服的人们在商业利益面前根本不值一提，资本的介入，使得原本纯粹的小众圈子不再纯粹。
去年因为old先而引起的服饰历史之争仍让人印象深刻，多名韩国画手在外网发起“韩服挑战”，集体声讨中国画手，并指责中国汉服“抄袭”韩服，简直是滑天下之大稽。韩服形成于朝鲜李氏王朝，对应的在中国正值明朝，在文化交流中，韩服学习、借鉴了很多明朝服饰特点。古代韩国根本没有自己的衣冠制度，他们的服饰是根据明朝服饰进行改良的，所以说根本不是“汉服起源于韩服”，而是韩国“衣冠文物悉同中国”。
