南极、北极，小时候就知道，东极却是随着韩寒的《后会无期》渐入视线。极，有尽、最之意。确实，东极岛几乎在东海的最东端，离公海只有12海里。因地处偏远，四面环海，海水清澈湛蓝，空旷辽远，岛上仍保留着浓郁古朴的渔港特色。
南北两极非一般人力、物力、财力所能达，东极离我们如此之近，如此之便，不如到彼一游？
伫立海边，任由太平洋最新鲜的风儿轻轻吹拂，衣袂飘飘，黑发飞扬；听凭海水一遍遍涌动来漫过脚踝，扑打礁石，哗哗歌唱；瞅着东边海天交际之处由一片昏暗渐渐泛起光亮，有了温暖，一线阳光缓缓刺破天际，一轮红日冉冉升起，猛一跳跃出海面，给大海披上一层金色的霞光。粼粼的波光闪动着，你的心儿也跟着荡漾着......
带着体验太平洋第一丝晨风，沐浴第一缕阳光的梦幻，我们开启了东极之旅。
东极列岛远离舟山本岛，与上海、杭州、宁波几乎正好呈等腰三角形。距沈家门（渡口半升洞码头所在地）45公里。主要有四个住人岛——庙子湖、东福山、青浜岛、 黄兴岛。庙子湖是东极镇镇政府所在地，规模最大，历史最悠久，也是去东极诸岛的必经之地；东福山风景最美，景点最多；青浜岛被誉为海上的布达拉宫；黄兴岛居民最少，最原生态。
上海去东极岛可以从洋山港坐船到嵊泗再到东极，中转多、要赶船期且海上飘浮时间长。我们选择的是从上海坐大巴到舟山普陀旅游集散中心，从沈家门半升洞码头直达东极岛。
冰冰大美女为我们安排好一切，7月28日晚6点由南浦大桥长途旅游客运站出发，历时四个半小时抵达舟山普陀旅游集散中心。打车到预定的离半升洞码头步行7、8分钟的旅社。
抵御不了海鲜的诱惑，一群人也不嚷着减肥了，十一点出去吃了宵夜才回房休息。因为订的是8:45的船票，不赶，第二天早晨睡到自然醒，收拾行李，简单吃了早餐步行到半升洞码头取票候船。
由于时间关系，我们只选了东福山和庙子湖两个岛。周六先到东福山，周日一早看日出，稍事休整后，7点返回庙子湖，在庙子湖玩3、4小时，再返回沈家门坐大巴回上海。
沈家门到庙子湖2小时的船程，到庙子湖后，去东福山的游客要换到去东福山的船上。船行10分钟到青浜岛，再继续行驶50分钟到达东福山。
话说这高温天真不适合出来旅行，正当大中午，我们到达东福山码头。一走出船舱，明晃晃的太阳光刺得人睁不开眼睛。小岛空无一树，无一遮蔽物，我们被大太阳一览无遗地“爱抚”着，汗蹭蹭往外冒。除了近处密密麻麻的人群，远处簇拥着一家家沿山势而建的旅店、客栈，石头房，石头路，石头台阶......骄阳似火，见焦干的石头更冒火。
与预订的东福山庄的老板接上头，除了问路抬下头，一路撇过路边热情揽客的大排档小老板，闷头匆匆往前奔，只想尽快赶到山庄。
好在岛不大，近的走十多米，最远的就是我们——预订的东福山庄在岛的最高、最东处（灯塔左边白色小楼，外墙依稀可辨“东福山庄”四个大字），也不过是多走了两道“之”字。
因吃住行全权交给了冰冰，一抬头看到“东福山庄”还有点诧异，扭头问老板：“东福山，东福山庄，你家能冠这名，你是大村长吧！”老板连摇头：“不是，不是。”“那你最早？”只见老板眼睛一亮，笑容堆起，边“嗯！嗯！”点头，边向我举起大拇指。淳朴的老板相当木讷，对我看出他家名号的非同寻常很是高兴，哈哈。
走进大厅，四张餐桌已经摆好了预订的菜。貌似老板女儿的前台，一边办着手续，一边不紧不慢地交待：已经持续三十多天没下雨了，岛上电力不足，不能用空调，开空调的话最后怕是连电风扇都不能用了......晃荡......我们一下子瘫软了下来。
好在海岛就是海岛，口福不会因酷暑而打折扣，相反，海鲜仿佛跟内地的味道也两样，一碗简简单单的紫菜汤，都没下锅煮（后面上的发现还有没冲开的紫菜），小伙伴们也喝出了别样的新鲜，不客气地请老板又上了两大碗。
闲话不多说，这毒日头下出去是要老命的，小伙伴们商议确定三点钟集合出去转。吃罢回房，身处“海景房”中（依山而建，几乎都是海景房），却感受不到半点惬意，洗漱后躺下就是“木板烧”。在小伙伴“心静自然凉，心静自然凉”的念叨声中，竟然也迷糊着了！
好不容易挨到三点，虽然外面太阳依旧毒辣，呆在屋里也并不好过，于是，我们拿出大无畏的英雄气概，决定出发。
我们这群小伙伴出来就是为了拍美片的，自然都多带了“行头”，你的帽子，她的裙子，她的丝巾......再一照面，一个个退去利落的短打，套起长裙，袅袅婷婷，彼此倍感惊艳。再高的温度也阻挡不了一颗颗臭美的心！哈哈哈......
东福山风景最美，美在远可眺海上布达拉宫青浜岛、海上卧佛西福山，近可观大树湾石屋群（有个小浴场）、白云庙、东海第一哨、象鼻峰、陨石瀑布、福如东海等或自然或人文的景点。
东福山岛面积仅有2.95平方公里，环岛一周需要3-4小时。一出门，就象走进了效力更高的桑拿房，我们决定还是到大树湾浴场，感觉与海水亲密接触比较靠谱。
从码头走到大树湾其实不远，只需走走二三十分钟。美中不足，一路除一处有个天然的两人宽的小草棚，没有一点阴凉，完全暴露在毒辣辣的大太阳下。
如果能阴凉一点，沿着海边顺着这种原始的石阶扶栏而上，真是不要太美好。
东极岛是礁石岛，没有沙滩。大树湾（没见到大树，不知道为啥叫大树湾，热晕了也忘记打听了）有一块浅滩，大约只有一个篮球场那么大，布满了大大小小的鹅卵石，赤脚踩在上边脚被咯得生疼，但海水还是冰凉冰凉的。
走进海水里，仿佛通了管子，原本蒸腾着的暑热，一下子顺着管子泄到水里，刹时感到透心凉。
大树湾浴场背靠着石屋群，除了路边浴场的配套设施（管理人员住房、更衣室、厕所），山上的石屋已经空无一人。生活在现代的我们很难想象这一钎一钎凿出来的石头，再盖成石屋，要花多少功夫？历时多少年？
沿途也有许多这种废弃的老屋掩映在茅草中。随着东极岛的名气越来越大，游客越涌越多，岛上居民的腰包也越来越鼓。他们集中迁移到码头附近的南坡，盖起了客栈。旺季船票一票难求，生意不要太好。
大树湾浴场管理员，是位颇英俊的中年汉子，国字脸，古铜色的皮肤，匀称偏高的身材，说话中气十足，令人一下就想到退伍军人。
自己带的水早已喝完，他这农夫山泉也要7块一瓶，自己煮的绿豆汤中杯也是7块。要了一杯绿豆汤，坐在石栏杆边看下边浴场里嬉戏的人们，没觉着，一杯就见底了。扭头看看大锅，虽然7块自己在家能煮一大锅了，还是又要了一杯。
已经到了饭点，管理员吃起了晚饭。一盆新鲜的淡菜摆在桌上，我们都定定地盯着。他嚷道：你们尝尝。我是卖水的，你们讨水喝肯定不行，这随便吃。我们咽着口水不客气地下手了。
似乎看我们不会吃，他拿起一只，把贝壳掰开，拿起没肉的那片，对着有肉的那片，从边边往里使劲一挖，一整块肉全掉了下来。他边挖边对我们说：要这样，那块肉才能下来。我以前吃，总有一小疙瘩的“筋”肉牢牢地粘在壳上，用筷头拔、用牙齿啃都不是那么容易弄下来，原来要这样！我恍然大悟。
拿起他挖好的那片，倒嘴巴里，鲜味还没品够，就象猪八戒吃人参果，咕噜一下进了肚里。愣了一小会，看看盆里还有小半盆，忍不住说：我再吃一只。他又拿起一只挖好给我，很是豪爽。
一晃已经五点多了，想赶着回去看夕阳，于是我们原路折返。回程看石板路宛如九曲回廊，先人就是在这乱石堆中历尽艰辛开辟出这么一条蜿蜒曲折的路。
东福山庄位于岛的东边，出门的时候就向老板打听看夕阳的位置，老板自豪地说，就我家这就行。果不其然，回到他家，餐桌已经架到了天台上，海风也起了一丝凉意。
一边吹着海风，一边喝着冰啤，一边凭栏远眺夕阳西下。这种空蒙浩渺，总是让人的思绪飘远......
晚餐后，就接到消息，双台风“纳沙”和“海棠”来袭，岛上游客周日一早6点钟直接送往沈家门。
我们的东极日出看不成了，东福山只走了四分之一，庙子湖也只是途经，东极之行遗憾结束。但是，没有遗憾，又怎会念念不忘？没有念念不忘，又怎会后会有期？
东极岛，后会有期......
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