下午4点多终于到了库车的浮尘青旅，这儿有个敞亮的大院子，人们在院子里闲聊，讨论着南下或北上的行程。我奔库车来，是为了要走独库公路，到喀什后才听说穿越天山的独库公路不能错过。青旅里一聊，很快就知道周围有什么值得玩，该怎么计划，而且常常能碰到捡人的自驾游车，或者也能方便的拼团拼车。
在前台遇见一位留平头的女士“老路”，笑容憨厚可亲，我俩就相约一起到街对面去吃晚饭。她跟我年纪相仿，是个珠宝鉴定师，平时住在大理，刚在乌鲁木齐谈完生意，坐火车过来，准备南下喀什去玩玩。平头中性打扮，后来得知她是gay，算是我在真实生活中遇见的第一位女同，引起我不小的好奇心。
天色还早，我俩又邀上另外两个漂亮的90后女孩，乘公交进城溜达去。导航找了一家夜市，喝起啤酒吃起串儿。小姑娘们都是独自旅行，一路途搭，每天临时决定跟哪个车怎么走，率性的令人佩服。
夜色中，老路讲起她20多岁时一个人不带钱走北疆的故事，那时候就是想遭遇点什么事，刻骨铭心或生死边缘，不过一趟下来理顺了不少拧巴。也许我看过太多电影，所以没觉得多意外。她将我的平淡反应理解成某种深刻的理解，眼睛闪亮起来。她说我长得像她的一位好友，连坐姿都像。临了，她想跟我一起走独库公路，第二天一早又来惜别，说还是决定继续南下。
第一晚，我屋里还住了一群安徽来的55岁左右的退休大妈，据说现在住青旅是大妈时尚，她们打了一下午扑克牌，早上就都走了。然后，屋里又住进来一位文雅娴静的60多岁独自旅行的河南大妈，普通话慢条斯理很标准，没有一丝河南味。因为之前喀什青旅里遭遇过一个哈尔滨大妈，我有点刻意避免跟她聊天。不过，后来发现老天还给我俩安排了不少缘分。
早上，南京女孩“大猫”，很亲热的过来打招呼，挽起我的胳膊与我一同出门早餐。听说她要去喀什，我就分享了好多喀什经验。虽然当天拼了不同的车，却都走库车大峡谷和千佛洞路线，居然也相伴游玩一天。跟我同车的是个温文尔雅广东小伙，92年生人，汕头大学毕业，现在深圳做地铁工程土木设计。他仪表堂堂，待人接物知轻重有条理的样子，让我一下子猜到是潮汕人，果不其然。
潮汕人是南宋起从中原迁至广东沿海的北方人，他们同当地古越族较少融合，所以没有两广人典型的高眉高颧塌鼻厚唇，保留了北方面容。他是家里老小，上面有一个哥哥和三个姐姐。呵呵，潮汕人家4-5个孩子不稀奇。说起汕人的宗族观念，他眼中闪过一丝无奈，乡下祭祖时候，每家只有男丁可以参加，所以潮汕人一直无视计划生育，坚持要自己家人丁兴旺。
“你老小又是儿子，在家一定很受宠吧？”，“哪里，从来就是最被忽略的一个，我们家就我哥受重视，他经历什么事，都是全家最隆重的。我上大学，都是自己一个人去的，我爸妈好像不知道似的”。不过，这也说明他是个很让父母放心的孩子，家里姐姐们都挺疼他的。“在深圳工作，觉得房价压力大吗？”，“还好吧，现在地铁工程量很大，几年应该可以攒够首付”。闲聊时，他还介绍了现在挖地铁的盾构法，用一台打洞机器一路突突向前，边挖边就把混凝土的拱形洞壁搭好了，简直神奇。
我们车的司机是个疆二代，祖籍江苏，维语惊人的流利。他说从小在新疆上学，虽然和维族同学不同班，下课后跟他们打闹，混的很熟，所以能说维语。车上有位65岁的台湾大叔，让司机有点头疼，因为一路上过警亭都必须仔细汇报，若有差迟，司机要负责的。台胞大叔各种小要求不断，还不时抱怨祖国待他们如外人。
我们沿217国道（独库公路）往北去往天山大峡谷，沿途可见新疆典型的风蚀（雅丹）地貌。
库车大峡谷
往北离库车县大概60多公里就到了大峡谷入口，这里是一片城堡似的红土秃山。谷底的游览路径大概人工修整过，比较平坦，覆盖着细砂，据说有约5公里长。
走进峡谷，谷底大致20-50米宽，地面有银亮的绢绢细流，据说是天山雪融水。山上暴雨的时候，峡谷里会有洪流，所以一但下雨，游客就得马上外撤。如果雨势急猛，就得赶紧爬上岩壁高处。这峡谷本身就是洪水不断冲刷侵蚀形成的。垂直深度大约100-200米，两侧岩壁裸露着沉积岩的纹理，像流动的巨浪，翻腾的绸缎，或者乐章在演奏。
头顶的一线天变窄时，谷里光线暗下来，在两侧岩石的波缦间，突然仿佛自己成了海底的鱼（河南大妈的比喻），在水波中游荡。峡谷最窄处，只容一人通行，不到半米宽。
随着峡谷蜿蜒，两壁的纹理在眼前交汇，明暗闪动，揉杂着红白黄的色调，构成动态的抽象画卷，时而舒缓柔和，时而澎湃激荡，时而精雕细琢，时而大刀阔斧，或规则，或错乱。像走在一部交响曲中，有澎湃的管弦，也有顿挫的鼓击。岩石纹理记录着曾经的风声水声，和阳光烈度。这气势恢宏的大戏，流淌的旋律，不知道排演了多久，或是准备呈现给谁？幸好在1999年被一个维族青年发现了，从此观众延绵不绝。
缓坡的浅土中或者岩缝里还不时能见到些绿色生机，忙着生长开花结果。估计当夜幕低垂，这里还会更热闹，岩壁的洞洞应该为不少野生动物避风挡雨。穿过最窄处，游览路线的尽头是截断峡谷的铁栏杆，大概那边也没有更别致的景观了。正好下雨了，不能耽搁，赶紧往外面赶。
司机带大家先去午饭，我点了西辣蛋（西红柿辣椒鸡蛋）拌面，然后大家赶往克孜尔千佛洞。跟青旅另一拨朋友相遇，大家一起雇了一位讲解。
库车，为突厥语音译，意思是“胡同”，这里是沟通南北疆的交通要道。考古挖掘显示这里有新石器时期的遗址，先民属于印欧人种。史书记载自西汉起，这里是西域龟兹（qiu1 ci2）国都城所在。魏晋南北朝时，龟兹国佛教盛行。库车现存的克孜尔千佛洞于公元3世纪开始开凿，鼎盛于5-7世纪，8世纪末逐渐停凿。
东晋高僧鸠摩罗什出生在龟兹国，他母亲是龟兹王妹，父亲是天竺国（印度）宰相之子。鸠摩罗什精通梵语，龟兹语和汉语，为中原翻译了大量佛经，是汉传佛教的奠基人之一。《心经》名句“色即是空，空即是色”便出自于他，他在翻译中首次创造性使用了“观世音菩萨”这个称号。如今我们熟悉的大量译自佛经的汉语词汇都是他创造的，如“大千世界”，“一尘不染”，“想入非非”，“粉身碎骨”，“回光返照”，“烦恼”， “苦海”，“世界”，“未来”，“心田”，“爱河”等等。
克孜尔千佛洞凿于木扎提河畔的明屋塔格山临河的峭壁上。这里有礼拜窟，僧房窟，罗汉窟，仓房窟，厨窟等。石窟内的塑像和壁画大部分都已遭破坏，原因既有历史上回鹘灭龟兹后自身渐渐伊斯兰化，而伊斯兰教反对偶像崇拜就故意毁佛，也有因年久失修风雨侵蚀，以及后来西方探险家的大肆掠夺。
从仅存的壁画，仍可见龟兹古国佛教艺术之精良独特。壁画仍然保留了鲜艳的蓝绿白红棕黑色，人物肖像用浅色晕染来凸显立体造型，故事情节在菱形格中展开。壁画中讲述了大量“本生故事”，即佛陀成佛前许多世曾降生为商人，国王，穷人，妇女，甚至动物，他广行善事，累世修行的故事。
千佛洞的大量壁画被德国人掳走，现存于德国柏林民俗博物馆。虽然感到点儿民族屈辱，但转念想到这些文物如果在国内未必能逃脱文革破四旧的摧残。都是人类文化遗产，只要能精心保存给子孙后代看就好。
龟兹国一直夹在匈奴和汉之间，在唐朝时候随着回鹘南迁，逐渐在人种和文化上维吾尔化了。古龟兹人擅长音乐舞蹈，其乐舞从前秦起就开始输入中原，隋唐时已在宫廷和民间大为流行。千佛洞壁画里有多达28中乐器，包括琵琶，五弦，排箫，手鼓，笙，笛等吹拨和打击乐器了，壁画中持乐器的飞天自己就舞动着，集演奏与舞蹈一身是龟兹乐舞的特色，其曲调节奏风格都延绵流传到维吾尔族的歌舞中。
返程时，一位维族导游妹妹要搭车，坐在了我旁边。她叫帕丽达，高鼻深目，睫毛又密又长，在这里工作半年了，仍然感觉新鲜有趣。原来她们带每批客人都走不一样的路线，这样就避免了重复同样的解说词，而且跟不同的游客还会有不同的互动。有些游客甚至是历史或艺术专家，反而能教她很多知识。同事里有一半多是从内地召来的，她们都很聪明勤奋。
帕丽达跟领导出差去过成都和广州，不过那时候整天紧张培训，根本没时间出去逛，就好像完全没去过内地一样。打开手机，她给我看她一岁的儿子的照片，幸福的三口之家。“你信伊斯兰教吗？”我随便一问，她却脸色沉下来，眼神回避着，像背标准答案似的，“现在为政府工作的人都信仰共产主义”，我问的唐突了。
