无论你身在何处，离你生你养你的故乡有多遥远，总有一种东西是你忘不了的，它可能从你出生时就围绕着你，以后便一直在你身边。可能是一种家乡的食物，也可能是家乡的一类风俗，它总让你魂绕梦牵。无论是什么，它们都有一个共同的名字---“故乡情结” 。就像那晋朝的张翰，为了吃故乡的鲈鱼，竟然弃官还乡，于是有了那著名的“莼鲈之思”
我是地地道道的临沂沂蒙人，我对家乡难以忘怀的就是临沂的煎饼。
临沂的煎饼历史悠久，早在春秋战国时期，临沂人就开始吃煎饼，相传孟姜女哭长城时，她带的食物就是煎饼。
我们家也会烙煎饼，以前在我们家的大门篓子跟锅屋（厨房）中间的格挡有一个瓦棚子，我妈就在那里烙煎饼，烙煎饼是一件大事---从准备烙煎饼的时间就可以看出来---接近春节。那时候，我妈就会和一大盆面，面是当年打的新小麦磨成的，然后放点儿酵母，用盖顶盖着，上面再蒙上一个厚被子，把盆放在炕头上等着发酵。这需要一晚上的功夫，等到第二天早上，拿开盖顶，首先就闻到一种淡淡的酸味，这时面差不多会发酵成原来体积的一倍大，妈便会一边笑着一边和面，就等着烙煎饼了。左邻右舍也会来帮忙。
鏊子是烙煎饼的专用工具， 把糊子放在热鏊子上后，用笆子左右推摊，糊子便薄薄地摊在鏊子面上。还有油褡子，是用十几层布缝制的方形擦子，上面渗着食油，用来擦鏊子，为防煎饼粘连鏊子揭不下来。以前都是磨糊子，是很费功夫的事，二三十斤粮食一般要两三个小时才能磨好，因为磨快了，糊子过粗，烙出来的煎饼自然就不好吃。磨的时候，添料必须是有经验的老手，要勤添少添，磨出来的糊子才细腻均匀。旧社会，一个家庭，常常是能抱得动磨棍的就去推磨，大半宿才能磨完二三十斤粮食。有钱的富裕人家才用得起牲口推磨。现在有了磨糊机，也可将处理干净的粮食粉碎成面粉，再用水拌成糊子。但人们总认为不如石磨磨出的香，小的时候，我就跟我奶奶去别人家磨过糊子，她帮着往石磨里添水添小麦，我就拼尽全力转动磨盘，只是我是一个生手，总是把石磨转歪，这时就免不了一顿数落。
烙煎饼,得使文火。火烧小了,鏊子太冷,煎饼粘在鏊子上,揭不下来。烧大了,鏊子太热,煎饼会糊。这火还得烧匀,不会烧火的,这边烧的煎饼煳了,那边还扒不下来,气得一旁的烙煎饼的拿树条子指指戳戳:这儿凉了,大火!那儿热了,慢烧!说一回,不中。说两遍,照旧。三番五次后,气不打一处来,鏊子敲得啪啪响,左眼瞅来右眼剜。这时,那个烧火的低着头,满脸是汗！
快烙完时,妈还会把两张煎饼摞在一起,把早剁好的白菜豆腐或韭菜豆腐馅在上面摊匀,再盖上两三张煎饼,裹起来,叠成长条状,放在鏊子上熥几次,待热气冒出来,当中的馅就熟了。稍凉后,切成巴掌大一块块的,我急不可耐地凑上来,“嗤嗤拉拉”吃起来。这叫“溻煎饼”,也叫“菜煎饼”。等到烙完后，我妈还会在还泛着火光的草木灰里放几个小地瓜，等到一会儿，火完全灭了，地瓜的香气就出来了，我就迫不及待的用火钳子把地瓜扒拉出来，连灰带皮的吃了一嘴。我小时候顽皮，等妈不注意，我就往鏊子底下猛添一把麦茬，把鏊子烧的红红的，随后自然少不了一顿打，鏊子都是铁的，烧大了容易裂纹。
煎饼最传统的吃法就是卷大葱了，但是现在不常这么吃了，因为生活水平好了，煎饼里可以卷各种菜跟肉，我特地按照最传统的方法吃过，但我发现完全吃不下去，因为葱太辣了。
煎饼是我家乡最传统的吃食，但是现在各家都不烙了，都去买机器磨的煎饼，于是到年关时就少了一份热情，我们家过年时也不烙了，烙煎饼的鏊子早已经卖给一个收破烂的。我不知道这是不是一种文化的丢失。我也不常吃煎饼了，在外面上大学，门口不乏卖摊煎饼的，买来一个尝尝，总感觉味道不对，于是吃到一半就再也难以下咽，只好把它丢到了垃圾桶里。
