流浪在拉萨的夜晚之(一)：见与不见，仓央嘉措，就在那里
文图/城北听雪
据说每一个喜欢旅行的人，都有一个西藏梦或者拉萨梦。在那里，可以遇见神秘的圣湖、遥远的雪山、圣洁的布达拉宫。
又据说在拉萨，要懂得喝甜茶、会晒太阳还要会逃票，才是一个合格背包客应有的诗和远方。
我当然也有一个拉萨梦，2018年的10月30日下午的16:30，我从南边的广州乘坐Z264列车经过53个小时到达了最西边的拉萨，只为圆了此梦。
我虽然是第二次进藏，但却是第一次踏上拉萨。对这日光之城用双脚用心触摸的念想，我渴望了达数十年之久。
从火车上下来，随着熙熙攘攘的人流走出了拉萨火车站，目及所视第一感觉只是一座司空见惯的普通的小型城市。没有想象中的飘满经幡，也没有想象中的遍布寺庙。
好在各处点缀着藏文标记，印证着那正是我渴望踏上的地方。如今那些心思化成了漫天飞舞的文字，三千个悲喜的轮回，叹一口气，终于可以在心底，慢慢的细细的抒写。
拉萨新火车站就在出口的左手边，背后是深灰色没有树木的高山。在高原阳光照射下，望着广场上平静如水坐着晒太阳的本地人，我一时失神。
在所有的出行场所，我觉得火车站最具有重逢和离别的那种古老气息，气息大多时是悲伤甚至悲壮。每一个站台的悲欢离合，仿佛那些或忧或喜的情感都会沿着铁轨跟着火车流向远方。
在火车上认识了好多朋友，大家在广场上欢喜着合影，不舍的说着离别。
大家的终点站都是拉萨，旅行的目的地却不尽相同，有的要去阿里或羊湖，有的要去日喀则，甚至有的只是路过拉萨，要去尼泊尔。
合影完了，男人们自然坚强些，把头抬抬，装着不在意，女孩子则互相拥抱，甚至红了眼睛。
我与队友炫龙向大家告别后，在火车站广场乘坐2元的公共汽车，到达提前预定好的思家客栈时，已是下午的18：00。
两人为了补充体力，就近找了家藏餐厅点了正宗的藏猪肉，味道确实比较鲜美。
可能高反还未完全适应的原因，胃口不佳，面对美味我们两人竟然没有食欲。
吃完晚饭，夜幕已经降临，整个拉萨市区华彩初上。面对如此美丽的夜景，再加上明天一大早就要坐车去波密，我们决定到拉萨的街上去流浪似的逛逛。
炫龙来过拉萨多次，对于整个市区也是熟门熟路。
微信群响起嘀嘀声，原来火车上认识的美女帅哥们在群里呼叫大家到拉萨布达拉宫广场集中。
跟着炫龙，也不知道穿过了几条街，十多分钟吧，就到了布达拉广场。
晚上广场光线不好，人又多。虽然个个都在电话或微信说“我在广场某某地方”，但个个都像无头苍蝇般，好似捉迷藏，谁也找不到谁。一晃已是20:00，我果断在群里叫大家解散，各逛各的。
广场正对面就是我朝思暮想的布达拉宫，炫丽的布达拉宫与我近在咫尺，触手可及，它的雄伟与庄严，传奇与神秘，仿佛在我面前缓缓打开。
据说每一个来西藏的人，都是有故事的人，无论善与恶，喜与悲。对于旅行者来说，西藏就是可以解开心结的天堂。
我恍惚看见身披佛家长袍的仓央嘉措，在布达拉宫内孤独苍凉的来回独步，又依稀听见他低声吟诵：
曾恐多情损梵行，入山又恐别倾城。
世间安得双全法，不负如来不负卿。
告别布达拉宫，我们随即来到城市另一个方向的大昭寺。
在大昭寺散步，周围人流不是磕长头就是转庙，他们五体投地的虔诚，让我们的心灵也十分震撼，都不由自主缓缓地跟着他们虔诚的节奏行走。
世上只有3尊释迦牟尼等身佛像，这三尊佛像中最为精美与尊贵的是12岁的释迦牟尼鎏金铜像，供奉在大昭寺。
从骆绎不绝的朝拜人群就可以看到大昭寺在藏传佛教中拥有至高无上的地位。
藏族人认为见到这个佛像如与见到1048年前的释迦牟尼没有区别。
大昭寺里的香燃得明明暗暗，跪拜念经的声音高高低低。
在佛的面前可以悄悄的述说自己的心愿，坐在佛的身边也可以静静的想半天。
从大昭寺出来，我们按照藏人顺时针前行的方向在八廓街上慢慢的晃悠。
夜晚的八廓街比白天寂静些，但游人依然不少。
那些沿着大昭寺朝圣匍匐着磕长头的信徒，三步一拜磕长头，整个身体紧贴大地，没有什么能抵挡他们虔诚的脚步。
除了朝拜的脚步声，街上行走的人群是如此的安静。这是条有着1300多年历史的街道，在这样浩瀚漫长的历史长河中，我们只是匆匆一过客。
(未完待续)
注：城北听雪写于2019年2月15日，本文所配图片均为本人所摄，未经同意，不得转载挪用，侵权必究。
