多年以后，站在药王山上，依然会想起一个人站在寒风中，那个四月的早晨。当时，日光倾城，红山顶上的布达拉宫沐浴在绯红的朝霞中，虹彩流光，灿烂壮美，静穆庄严……
2018年最难熬的时候，西藏成了最后的救赎。
夜深人静的时刻，无数次在心里打腹稿《放下一切去西藏》，最终还是没放下，工作还在日复一日的继续，生活依然忙碌不止。但西藏魂牵梦绕，挥之不去。
2019年4月，一如既往的忙碌。在没有任何准备的情况下，一个人说走就走，临时预定酒店，红景天和高原安也没按要求服用，匆忙搭上飞往拉萨的班机。随着年纪的增长，似乎变得越来越随性。也许是酝酿多时，西藏无数次出现在梦中，当飞机飞上青藏高原，穿越层峦叠嶂的雪山，平稳地降落在山南贡嘎机场的那一刻，没有感到一丝的陌生和不适。
四月中下旬，还不是西藏的旅游旺季。拉萨的清晨，空气清冽，风冷，人少。无数次从图片中看到布宫，当活生生站在它的跟前，任凭阳光倾泻在脸上，从头到脚，从前身到后背，突然有一股暖流从眼眶中涌出，所有的委屈和烦恼随着泪水掉落，满腹的心事瞬间消失，一眼，胜万语千言。此刻有个声音轻轻地在耳边萦绕，“香巴拉不在别处，香巴拉就在心里”。当下的一切，就是随遇而安。那天早上在药王山站了很久，坐了很久，发呆了很久，没有进宫。
高海拔高纬度的圣湖雪山有治愈心灵伤痕的功效。圣湖的景致和天气息息相关，天气将决定游客看到什么，感受到什么。当随遇而安成了此次西藏之行的原则后，心里就不再纠结。
从拉萨市区驱车80公里，一路歌声不断，笑声不断，盘过一座座山，路过一座座经幡，到达海拔4800米的羊卓雍湖时，惊讶得说不出一个字。风呼啸而过，几乎能把人刮跑，但丝绸般的湖面，没有一丝波澜，天空是湛蓝的，湖面是宝蓝的，湖水平静得让人心如止水。停下脚步，屏住呼吸，闭上眼睛，重新张开，怀疑自己的眼睛，一次又一次地确认不是在梦境里。
极目远眺，远处天地相连，白云低得触手可及，雪山就站立在湖水的尽头。当时在朋友圈写下：“我逆着时光行走，只为与你邂逅。独坐湖边，一眼看穿万里浮云。”可以确定的是，那一刻心无旁骛，除了眼前的水天一色，再无其它。
湖边的山坡上，成群的牦牛信步闲走，异常淡定，即使从它们身边走过，目中无人，依然故我。无论多么优秀的摄影师都难以透过镜头捕捉圣湖的气息，无论多么美妙深刻的文字也难以表达当时的感受。独行的好处是，无需和任何人交流，只需与天，与地，与水，与自己对话，可珍藏这份独享的感受，不受任何人打扰。
沿着湖边，学着牦牛慢慢地行走，感受着加速的心跳。冰冷的风打在脸上，远处的雪山顶若隐若现，干净寂寞。突然飘来一股烟火的味道，雨雪会来，冰霜会来，没有人能一生躲过雨雪冰霜。听说在西藏的一些圣湖中，可以看到自己的前生后世，试着在水中看看自己的倒影，却一无所获。
此次西行，唯一刻意的安排，就是选择在藏历十五参观布达拉宫和大昭寺，亲身感受信仰的力量。藏历三月十五，清晨九点，布达拉宫被朝霞染成了金色，在高原的天空下，无比的灿烂。光线流淌在蜿蜒迤逦的宫墙上，恒古静穆的牛奶高墙，有一种无关时空的永恒质感。时间流逝，人世蹉跎，世代易主，岿然不动。
在通往布达拉宫的路上，三三两两的藏民，每走三步，五体投地磕下等身长头。走在人群里，有些不相信这个场景。上千年的信仰传承，几百年政教合一的历史，信仰已深入他们的骨髓，成为日常生活的部分。散落在人群里的信徒，即使衣裳褴褛，面容肮脏，神情却是淡泊安然，没有焦虑、烦躁、茫然和倦怠的模样。这些一路匍匐向前的男女藏民，还有一些孩童，虔诚认真地完成每一个细微的动作。信仰的极致是热爱，如果不是热爱，谁能做到这样日复一日的叩拜？
在前往布达拉宫的路上，想起传奇的六世达赖仓央嘉措，“世间安得两全法，不负如来不负卿”，这是俗人们借由活佛和浪子的故事说出热爱，迟疑，说出困惑，挣扎，放下和怀念。带有悲剧色彩的仓央嘉措，让人心疼。每位到过拉萨的游客，都会听说很多关于他的故事和诗歌。
出于建筑保护，布宫节日也不能点上香火，一条哈达足以表达心里的敬意。有位女游客获赠一条黄色的哈达，导游说极少见，特别幸运，那位游客当即流下泪水。每位走进布宫的游客，都怀揣着心事，在神像面前，或祈祷，或倾诉，或默默地往前走。此时已经忘了此行的目的和心里的执念。凡所有相，皆虚妄。若见诸相非相，即见如来。又有多少人能做到呢？
和布宫相比，大昭寺更热闹，寺前香火缭绕，藏民很多，挤满了广场。跟着他们沿大昭寺一圈走下来，在煦暖的阳光里小坐一会。有个笑容慈爱的老阿妈递来自己做的饼，浑浊的眼里木然却充满温暖。饼有点硬，慢慢地嚼了又嚼，就着矿泉水，觉得很甜。在寺庙前，常常能看到这样的情景：托钵的僧人与施舍的福田互相躬身致谢，彼此并不觉得亏欠。乞丐和有钱人同样坐在大昭寺的广场晒太阳，傻子和灵童一样匍匐在地上磕等身长头。
没有想到的是，此次见到了伴随文成一路西行的十二岁等身释迦佛像，金身佛像，犹如再生，面相淡然。一见解千愁。
从大昭寺出来，走到八廓街上，远远地就看到那座黄色房子，名声在外的玛吉阿米小酒馆。那是游客的打卡地，也是流浪歌手的聚集地。走进去找个桌子坐下来，这个时间段，只能和其他人拼桌。点了一杯热甜茶，一个人坐在靠窗的位置，想象着发生在这里的故事，仿佛听到宕桑汪波和达娃卓玛每夜的歌声。在留言簿上写下一句话：“正因为不能称心如意，人世才有意义”。
拉萨的春天来得晚，四月底还是初春的样子。布达拉宫是冬宫，知名度高，罗布林卡是夏宫，拉萨本地人常去，据说夏天的景色的很美，堪比颐和园。进了公园，世界文化遗产字样刻在一块巨大的石头上，立在入门的广场上。
罗布林卡的春天静悄悄，桃，李，樱，在藏式寺庙旁，房前屋后，安静地开放。一对藏族情侣在桃花树下拍婚纱照，女生面若桃花，男生面带羞涩，脸上洋溢着爱情的甜蜜。
偶有藏民拖家带口，步履缓慢，悠然自得地散步。一个人在园子里走了一圈，不错过一个宫殿，不错过一棵草木，忘了从何而来，去往何处，漫无目的，消磨在青藏高原的春日里。
西藏的日光长，晚上六点太阳还很高，距离罗布林卡十公里的哲蚌寺，是拉萨最古老的寺庙群，位于拉萨的西郊。傍晚的哲蚌寺人不多，光秃秃的石头山上有些荒凉，寺庙零散分布在山腰上，山上还有村落，居民依山而居。站在山巅，俯瞰一缕缕桑烟和拉萨城的桑海沧田。西边的天空收拢了最后一丝天光，暮色四合。寺庙里微弱的烛光一点一点亮起来。天黑了，该下山了。
西藏是一个去了就忘不了，还没离开就开始怀念的地方。
年轻的歌者聚在文成公主剧场门口，头顶星空，脚踩黄沙，忘情地唱着送别，这与4000米海拔之下的世界有着天朗之别，没有浮躁，没有世俗的价值评判。这一刻的忘记是为了暂时阻挡俗世的侵扰，得以维持生命的延续。
这一路遇见很多陌生人，仿佛有种魔力，人与人之间没有一丝一毫的隔阂，可以随意地聊天，然后消失在茫茫的青藏高原，没有任何压力。导游说，来西藏的有两类人，一类是为了忘却，一类是为了挣钱。她为了挣钱，在拉萨待了十几年，最后却离不开拉萨，变成了前者。一切都是最好的安排！
相信“我命由我不由天”还是“我命由天不由我”，也许亲自走一趟西藏，在神秘的圣湖边，在纯洁的雪山上，在静穆的布达拉宫里，在信徒虔诚的目光中，在秃鹫孤独的唳叫里，在寂静的高原午夜，能找到最接近心中的答案。
