离开拱门后接下来这一天，行进方向是佩奇镇的羚羊峡谷，也就是要回归89号公路，重上南北景观大道。
车窗外面，还是那么萧瑟苍凉，脑子里不时跳出大漠孤烟直、立尽斜阳等诗句。但此刻的我们谁也没有古人那飘零寥落之感，反而喜欢上了眼前这片壮阔雄浑的风光。
羚羊峡谷是我们此行计划中的第四座国家公园，地处亚利桑那州最北端的原住民纳瓦霍（（Navajo））族保护区。由于政府实行原住民半自治的政策，羚羊峡谷也就成为全美唯一一座不收门票的国家公园。可门票省了，游客还是要破费些的。
这要从羚羊峡谷的特殊地形说起。所谓羚羊峡谷包括两个独立部分，相隔近6公里，一个在地面，一个在地下，俗称上羚羊谷和下羚羊谷。上下两谷地貌特征基本相同，从景观保持和人员安全角度出发，都必须接受当地即纳瓦霍人的管理，服从他们运送、向导和讲解的规则。为此，每人50美刀服务费虽然超出了其他国家公园门票的上限，但谁让这里顶着世界十大地质奇迹的桂冠，慕名而来的游客和摄影爱好者络绎不绝呢。
至于为什么原住民保护区里众多的国家公园单单挑出这个羚羊谷来交给纳瓦霍人管理，据说只是因为纳瓦霍人认定羚羊谷是他们崇拜之神的居所，不能被外人施以任何改动。这个理由倒也说得过去。
对上下两谷比较之后，我们选择了上羚羊谷，而没有去那个年轻人和摄影发烧友更喜爱的下羚羊谷。上谷就在地面之上，游览线路平坦且安全得多，属于对老弱妇孺友好型。游览下谷就不同，不仅难度不小，还要有点冒险精神，因为必须顺人工陡梯下到地下50米深的底部，季风气候下还会有遭遇暴洪无处躲避的风险。
上羚羊谷原先只能在3公里开外弃车徒步进入，现在为使游客不被烈日暴晒发生意外，纳瓦霍人便安排了专用车辆送游客到达峡谷的入口，司机也就变身成了导游。
下了车，同车人跟着导游鱼贯前行，朝迎面那座高墙一样的小山而去。我边走边琢磨，这里和以往见过的峡谷大不一样，一点没有磅礴险峻的气势，估计属小巧玲珑一类。不容多想，人已闪进像裂缝似的入口，那感觉像是钻进了一条幽深的地下通道，唯有从顶端漏下的亮光能说明不是地道，还是能见天日的峡谷，只不过狭窄逼仄得紧些而已。
这就是上羚羊谷，世上最著名的一个狭缝型峡谷。但它的著名并非因为狭小，而主要是由于它的美貌。它美在哪里呢？我觉得一是形态奇特，二是色彩魔幻。
先说形态。记忆里不多的狭缝峡谷（所谓一线天之类）不论大小，无不是拜天公刀劈斧砍所赐，其两侧谷壁大多挺拔陡峭，谷底的通道往往也平直畅通，甚至能纵马驰骋，但险峻有余，美感不足。上羚羊谷则完全不同。约20米高的谷壁虽陡峭却非直耸云天，而是呈螺旋状铺天盖地盘卷缠绕在两侧；谷底通道也是虽平坦却非笔直地前后铺开，而是百转千回曲曲折折呈蛇行之状。总长仅150米的整个峡谷，竟有这么曲径通幽之美妙，让人不禁生出幻觉，以为来到了神话里的东海龙宫。
再谈色彩。在羚羊谷，日光从顶端射入后立即被婉转回环凹凸不平的谷壁不断拦截，继而生成棱镜般的折射分光效果，使得谷内有限的空间明暗错落光彩四溢。在多重的色彩和交叠的光影环境里，我们已经眼花缭乱，恍若走进了一条流光溢彩的艺术长廊。目之所及尽是些暖色调，有浪漫高贵的丁香紫，有含蓄而优雅的咖啡棕，更多的是活力四射的青春色橘黄，最富感染力的当然还是各种红。如此绚烂缤纷的彩色峡谷实在是世间罕见的奇观，可惜当日阳光不给力，没能亲眼见到那束摄人心魄的天堂之光。
随着脚下一步步前移，一个疑问浮上脑海：这等奇美的峡谷缘何而成？
峡谷内多样色彩的由来，应当归功于地质与光照。刚从拱门过来的我们明白，羚羊谷也处在“纳瓦霍砂岩”地带，砂岩中含铁量较高在光照下即呈红色，再经反射和折射又可幻化出更富富的其他色彩。
只是那怪异的形态，我一时想不出它的成因。站在像是被精心打磨得柔顺丝滑的谷壁之间，望着起伏翻转状若波浪、盘旋往复形如海螺的景象，经验告诉我，这种奇异的谷内世界之所以形成，不可能像其他自然景观那样是风化侵蚀的结果，一定另有原因。
听导游讲解得知，此处是科罗拉多高原上的洼地，每到季风季节雨量骤增时，淤积的雨水往往汇成洪流，顺地势急冲而下，羚羊谷便成了泄洪重灾区。这样年复一年地受洪水暴虐，干硬且吸水性极差的砂岩地即被冲刷出深深的河道，再日积月累，河道两壁越来越扭曲变形，于是形成了今天这副离奇的模样。
如果说风刀雨剑切割出的天然拱门是在提醒人类对大自然心存敬畏，那么梦幻仙境般的羚羊峡谷倒像是大自然给予人类的无私馈赠。
（注：羚羊峡谷，得名于它过去是叉角羚羊的栖息处，现今游人稀少时仍能见到羚羊在谷中漫步。）
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