绕过灯火煌煌的酒楼，在芙蓉街尽头一处旧屋檐下，寻着了那家老店。
门脸窄窄的，只悬着一盏昏黄的电灯，灯光下“九转大肠”四个红字，也像被油烟浸润透了，褪成一种温暾的暗赭色。
进得门去，一股子厚实而复杂的气味便迎面箍住了人——那是陈年的酱油香、化不开的油脂气、大料与桂皮的辛馥，还有一丝极幽微的、属于脏器本身的底子，所有气味在几十年的灶火烟气里腌透了，沉甸甸地，有了体积与重量，悬在低矮的梁间。
老师傅姓曲，店里只他一人，既是掌柜，也是厨子。话极少，见人只略一点头，便转身回他那方被烟火熏成墨黑的小天地里去。厨房是敞着的，与食客只隔一道油亮的木台。我便拣了张条凳坐下，恰好能瞧见他的全副手艺。
案上早备好洗净的肥肠，粉白肥厚，像一截截温顺的玉。他并不急着动作，先是对着一口深腹铁锅，愣愣地看了半晌，仿佛里头煮着的不是水，而是他自个儿沉进去的半生光阴。
待到锅底泛起蟹眼似的小泡，他才将肠子“哗啦”一声推入水中。顷刻间，一股更为原始、更为生猛的气味腾起，带着水汽的腥，直扑人面。
许多食客大约便是在这一关却了步。他却恍若未闻，只抄起一柄长勺，极耐心地、一圈圈撇去浮上来的灰白沫子。那动作不快，甚至有些钝，却稳当得不容置疑，像老农在拂去禾叶上的夜露。
紧过的肠子捞出，晾着。他另起一锅，下宽油，油热了，抓起一把冰糖撒进去。糖在热油里先是不情愿地蜷着，旋即飞快地融化，幻作一片透明的、吱吱作响的金黄，再倏地转为焦糖的枣红，漾起一层细密欢喜的泡沫。这时，他才将肥肠段倾入，“刺啦”一声爆响，满屋的香气仿佛都被惊醒了，活泼泼地窜动起来。
他掂起锅，手腕只那么一抖、一送，锅里的赤红肠段便如着了朱衣的舞者，齐齐翻了个身，均匀地裹上亮晶晶的糖色。
随后，便是那繁复如仪典的调味了。生抽老抽，是厚重的底色；料酒沿着锅边淋下，“滋”地腾起一团白汽，是爽利的开场。真正的滋味，却在那几只小小的陶罐里。他揭开罐盖，用手指撮起一撮砂仁末，一撮肉桂粉，并不称量，全凭几十年的筋肉记忆，手腕一扬，那深褐的粉末便均匀地雪散下去。最末，是醋。不是直接浇在肠上，而是顺着滚烫的锅壁徐徐溜下，一股子尖锐而明亮的酸香，被猛火一激，轰然炸开，直冲天灵盖，将先前所有的浓腻厚重都提了起来，挑亮了。最后撒一把碾碎的山楂干末子，星星点点的暗红。
酸、甜、香、辣、咸，少了谁，这‘转’字就转不动。
汤汁已收得浓稠，亮汪汪地包裹着每一段肥肠，灯光下泛着诱人的琥珀光。他并不用什么精致器皿，只用一个粗瓷大碗盛了，撒几段香菜梗，端到我面前。
热气蒸腾，模糊了对面他皱纹深嵌的脸。夹起一块，入口的瞬间，感官是有些失措的。
烫，是第一重的热烈；外层糖壳脆裂的微响是第二重的宣告。继而，那丰腴肥糯的肠体在齿间化开，醇厚的肉香混着油脂的甘美，沉沉地铺满舌面。可未等这肥腴称王，那浸透了的咸鲜便稳稳托住了底子，砂仁肉桂的暖香在鼻腔里萦回，醋的锋芒巧妙地挑破了腻，最后，一丝若有若无的山楂的清酸与微苦，在喉头轻轻一勾，让人不由自主地咽下，又急切地想再尝第二口。
我吃着，望着门外沉沉的夜色，忽然想：“济南的泉水，是活的，有脉搏。做这肠，火候也得有脉搏。急了，味进不去；死了，肠就柴了。要像黑虎泉那水泡，咕嘟，咕嘟，看着慢，底下却是一股子不停的活劲儿。”
我蓦地明白了。这九转大肠，转的哪里仅仅是五味？转的是七十二泉的活水，是这城市吞吐了千百年的烟火尘息，是老师傅被岁月熬煮得稠浊却依然清澈的眼神。
它将草莽的腥臊，转成了殿堂的醇厚；将市井的粗豪，转成了可堪品咂的哲学。那最初令人蹙眉的气息，在火焰与时间的合谋里，被降服，被点化，最终升腾成这碗中令人魂牵梦萦的复合之味。
碗渐见底，余温尚存。屋外的芙蓉街依旧人声喧嚷，流光溢彩。而这方寸小店，这碗九转大肠，却像这古城的一个胃，沉默地消化着历史与风尘，又将一种粗粝而温暖的踏实感，缓缓反哺给穿行其间的人们。那滋味沉着地落进肚里，不飘不散，仿佛此后不论行至何方，体内总有一段属于这老城的、百转千回的温热与踏实。
春江饭店(共青团路总店)
一句话推荐：本地人吃了40年的鲁菜老馆，以原汁原味和高性价比著称。
招牌菜：九转大肠、爆炒腰花、糖醋鲤鱼、全家福、素锅贴 。
技法正宗: 坚持传统鲁菜工艺，不花哨、重火候 。
人均：约87元。
地址：市中区共青团路56号。
小贴士: 位置好，吃完步行去趵突泉、大明湖、泉城路都近 。
