四只猫咖啡馆，是巴塞罗那文艺圣地。
创始人拉蒙·卡萨斯，是一位加泰罗尼亚画家。当时卡萨斯跟他的好基友们有一个心愿，他们要复制巴黎著名的“黑猫夜总会”，做一个巴塞罗那自己的艺术家聚集地。
“四只猫”顺利开张，这个地方可以是咖啡馆、酒吧，也可以是旅店，它可以让艺术家们在这里聚会，或者办展。当时的“四只猫”聚集了不少艺术家，最出名的一位，就是巴勃罗·毕加索。毕加索在“四只猫”举办了他的第一次个人画展。
太文艺的创业，多半都是赔钱，“四只猫”也不例外。在开张6年之后，由于经营不善，它不得不关门大吉了。但加泰人民对这个充满了理想主义浪漫气息的地方始终念念不忘。1989年，“四只猫”重新开张，店内的装修还是当年的原样。
从国王广场继续向东南走，是巴塞罗那的毕加索博物馆。毕加索这名字，中国人都听说过，但他画了什么，不一定说得出来。“抽象派大师”，“画画缺胳膊少腿儿的”，也就这点印象，过眼后留在脑子里的没几幅，但《格尔尼卡》印象太深，也是为数不多能看懂的。
1937年西班牙内战期间，希特勒支持佛朗哥，纳粹德国空军夷平了格尔尼卡镇，毕大师怒了，六个星期就画成这幅《格尔尼卡》，破碎的肢体、抱孩子呼号的女人、牛头马面，铁蹄践踏……你也一定看懂了。
据传后来在巴黎，毕加索遭纳粹盘查，盖世太保指着这幅画的照片问他：“这是你画的？”，老毕说出了一句牛B闪闪的回答：“不，是你们画的！”（你们丫干的好事，我只是画下来！）什么是牛人？老毕就是个牛人！
如今在巴塞罗那西北的山上，仍有内战轰塌的墙壁遗迹。佛朗哥最终成为内战的胜利者，这位西班牙历史绕不开的大人物，留下了诸多争议：他搞血腥屠杀、搞政治迫害，搞文化专制，1960年代西班牙甚至还保留着阉割刑；但他在国际上见风使舵手腕高明，对希特勒阳奉阴违，令西班牙在二战中保持中立，人民免遭战火涂炭，国家经济在他统治后期实现腾飞，接近西欧发达国家水平……西班牙今天的年轻人大多厌恶佛朗哥，认为他是独裁者和魔头，但仍有一些老人，会怀念他的那个时代，“最起码治安好啊”，皇马主帅卡佩罗甚至说过，他喜欢佛朗哥在西班牙留下的秩序感……
在佛朗哥统治期间，马德里政权对加泰罗尼亚的打压达到顶峰，禁锢当地文化，禁止说加泰罗尼亚语，巴塞罗那队也深受其害。如今加泰闹独立，既有经济自主的意愿，更有历史积淀的对立情绪，巴塞罗那街头，到处挂的是红黄色加泰区旗，甚至还有警察局挂西班牙国旗、街对面民宅挂区旗顶牛的有趣景观。
这就是巴塞罗那，她可以很美，也可以很丑，可以热情奔放，也可以冷峻决绝，一切取决于，你从哪个角度接近她。
