在吃这件事上，她向来以大胆著称，绝对不是那种在餐桌上看见蜗牛或者腰子就吓晕过去的女孩。但是1992年第一次来到中国，她便遭遇了“滑铁卢”，而让她zhon退避三舍的仅仅是在香港餐馆平平无奇的开胃小吃——皮蛋。

“这两瓣皮蛋好像在瞪着我，如同闯入噩梦的魔鬼之眼，幽深黑暗，闪着威胁的光。蛋白不白，是一种脏兮兮、半透明的褐色；蛋黄不黄，是一坨黑色的淤泥，周边一圈绿幽幽的灰色，发了霉似的。整个皮蛋笼罩着一种硫磺色的光晕。……我夹起一块放在嘴里，那股恶臭立刻让我无比恶心，根本无法下咽。”

尽管吃皮蛋的体验不佳，不过1992年的首次中国之行，对扶霞·邓洛普来说，是一次眼界大开的发现之旅，眼前的国家生机勃勃，所见识到的一切，特别是美食，令她沉醉着迷。回到伦敦后，她开始在夜校学习普通话，甚至开始尝试料理中餐。这便是她探索中餐的开始。

1994年，扶霞申请到了英国文化委员会的奖学金，来到四川大学开始了为期一年的留学之旅。初到成都的几周，她感到迷茫、困惑、不知所措。不过成都天然的安逸闲适的环境以及让扶霞紧绷的心弦松弛下来，开始用开放的心态拥抱自己身处的迷人城市，也由此开启了一段令人垂涎欲滴的冒险。

90年代的成都可以称得上是美食者的天堂，仿佛只消动动鼻子，就能循着香气就能找到一餐美味。而且几乎所有四川人都喜欢聊做饭和吃饭。食物作为纽带将扶霞和热情随性的四川人连接起来。她不止一次地被当地人邀请一起吃饭，口味也变得越来越大胆，慢慢地卸下对食物的禁忌，甚至尝试了猪脑花和兔脑壳，一下子打开新世界的大门。此后每逢周六，都要吃上一顿炒兔脑壳。

扶霞对美食的热爱，在当时的川大一带是出了名的。她带着笔记本软磨硬泡地走进好几个餐馆的厨房学习观摩，又经常跟街上和菜市场的小摊贩聊天。她全情投入四川的饮食烹饪文化，笔记本上写满了各种各样的菜谱，但是她还不想止步于此。

一年的留学生涯结束之后，扶霞进入著名的四川烹饪高等专科学校，成为该校第一个外国常规学员，开始了为期三个月的厨师培训课程。她在烹饪学校做的每一道菜，都是从最原始的形态开始。下厨装备也都很初级、很简陋。而这些恰好也满足了她从小到大一直怀抱着的夙愿：所有的一切都亲自动手，回归到烹饪的原始纯粹，不走捷径，不妄图偷懒。这段经历也成了她一生中最为美妙的一段时光。

在《鱼翅与花椒》中，扶霞以生动、细腻、幽默的笔触记录下了她在中国的游历见闻，从四川的热闹市集到香港的私家小馆，从福建的深山到迷人的扬州，一路上她在美食和厨艺上收获满满。她的文字充满了对中餐真情实感的渴求，但绝不盲目崇拜和谄媚，并且自有其细致精准的观察，她说，鲁菜大气宏伟淮扬菜娴雅精妙，湘菜莽撞直接又毫无妥协的余地，粤菜讲究极致新鲜，调味相当温柔，只需一点点盐、糖、酒和姜来烘托食物的本味，川菜则充满巧思，即便最普通的食材也能勾兑出惊艳味蕾的味道，可谓“点石成金，化平凡为神奇”。

当然，美食并不仅仅停留在味道层面，还有承载着其独特的文化背景。除了美妙的味觉共振，她还客观地谈论中西饮食文化差异和冲突。比如说，中国饮食追求的软韧、爽脆、嚼劲、滑溜的口感。而在英文中对应的词汇，则会让西方人产生不愉悦的感觉，联想起身体的排泄物、用过的手帕、屠宰场、压扁的爬虫，或者摘生菜时手上沾了令人望而生畏的鼻涕虫。

再比如味精的使用，大多数西方人都觉得味精这种人造添加剂，只有垃圾食品和毫无营养的外卖才会使用，在英国人的厨房是不太可能找到味精的。而中国味精无处不在，平常人家、顶级大厨，就连全国数一数二的烹饪学校都会拿味精来调味。

在探索美食的过程中，扶霞也见证了中国社会的变化与发展。在成都她常骑车经过的一片老木楼毫无预兆地就变成了一片瓦砾场，全新的摩天大楼如雨后春笋般拔地而起，一个全新又陌生的城市狂奔似的跑向未来，让人措手不及。她说，她的初衷是想记录生机勃勃的成都，没成想却同时书写了老成都的“墓志铭”。

和中国的联系贯穿了扶霞的整个成年人生，她爱中国的美食和文化，《鱼翅与花椒》这本书是对她学习中国菜真诚又坦率的记录，她坦诚地谈论着她在中国的种种经历和观察，她自己难以理解的事以及思考。之前一直以为是一本单纯的美食书，现在读过之后才知道自己真是大错特错，甚至还有种相见恨晚的感觉，怎么不早点读到呢？