（本文发表于2025年12月29日《平凉日报》，用名水告）
四方食事，三餐五味，人生一世，吃不可少。玉盘珍馐，不过饱一时口腹之欲。走南闯北，念念难忘，最抚凡人心还是家乡吃食，寻常滋味。念想因季节而变，于我则是夏思酿皮，冬念糊饽。且说糊饽。此为面食一种，又名烩饼。北方多地，陕甘宁冀鲁豫都有糊饽，刷手短视频常见山东大集有海鲜烩饼，时见摊前人头攒动食客云集。一个“烩”字道尽糊饽风流，它如东北铁锅炖：体现融合特色，自带混搭气质。它一锅囊括，可丰可俭，可荤可素。因为混搭，它不尚精致，难登大雅之堂，甚至还有几分粗鄙、粗犷，一如北方汉子低调、厚朴，又有耐性与韧劲。平凉号称碳水之都、千面之城，但糊饽在平凉的面食江湖里相对小众，专门卖糊饽的店几乎没有，兼带卖的也不多，它主要的生产地还是在一家一户的厨房灶头。四十里铺马峪口那几家以老马家打头的羊肉泡馍店有卖羊肉糊饽，一碗的价钱不比羊肉泡馍便宜。可我总觉得那羊肉糊饽肉比饼多，以肉为主，形式大于内容，失却了糊饽的本色。我更喜欢还是家常糊饽。糊饽做法简单。先和面，和面宜硬，软则易粘锅。面和好，揉成一团饧着，然后再处置配菜：洋芋、萝卜、茄子切条，葱、辣椒切丝，豆腐切块，粉条温水泡好。配菜忙完，面已饧好，继而擀面烙饼。饼不能太厚，亦不能过薄，半个小手指厚即可。饼翻两次，七分熟即可出锅，不宜全熟，全熟则不易入味。饼切成寸许长筷子粗细饼丝备用。然后起锅烧油，至油冒烟，下葱段、辣椒丝、洋芋、萝卜条等煸炒。煸炒至七八分熟加水。水视饼丝量而定，可稍多，多则多煮，少则不易入味，故糊饽宜大锅。及水烧开，下饼丝，饼丝将熟，下粉条豆腐，再撒盐放调料。熬煮至洋芋、萝卜绵软，汤水收汁，糊饽即可出锅。做法虽简，亦须有耐心细心，心急不得，将就不得，草率不得。糊饽可荤可素，肉糊饽的做法不过在煸菜之时加肉而已。早年家中日子紧，常吃素糊饽。主菜以洋芋、萝卜、茄子居多。洋芋多时则叫洋芋糊饽，萝卜多时就叫萝卜糊饽，非洋芋即萝卜。此两样菜便宜耐储，冬天家中常购数袋常备。我不喜萝卜，嫌气味，每吃萝卜糊饽都要把萝卜条一一挑出，故家中常吃洋芋糊饽。彼时吃肉奢侈，每每吃糊饽母亲总给我放一勺肉臊子，算是肉糊饽之一种。糊饽硬实，耐饱扛饿。上中学时，七寸大老碗，我一次可以吃两碗。每每一锅糊饽，我一人食之大半。未考糊饽起源何处，大概外地传来，幼时农村老家不见此吃食。父亲单位多河南同事，父亲从同事处学来。父亲教了母亲，母亲又教了邻人，一传十，十传百，糊饽遂在村间流行，渐成气候。父亲曾手把手教我做糊饽，教我如何和面，如何揉面，饼擀多厚为宜，烙到何种成色，切饼时如何切得细，水倒多少为宜，熬煮到何种程度出锅。彼时父亲工作之外兼打零工，忙忙碌碌，他教我做糊饽亦是为让我能够自食其力，不至于饿肚子，故而我有好几年做糊饽经历。至今，我不时能想起父亲教我和面的情景：水要温水，里面加点盐，水要顺着手指慢往下流，不能大把往面粉里倒……父亲教我做糊饽，亦教我为人做事之理，做人做事如做糊饽：要统筹规划，有条不紊，忙而不乱，细心又耐心。于我而言，糊饽是家之味道，更是人生记忆。吃糊饽，宜大锅熬煮，大碗来吃，宜在天寒之时，最好天寒地冻，大雪纷飞。屋外雪花纷纷，屋内热气腾腾，一家围坐，手捧大碗，你一碗我一碗，吃一个黑水汗流，吃一个实在美气，饼尽汤干，周身通泰。晋时张翰见秋风乍起，因思家乡鲈鱼莼菜，挂冠而去，遂有“莼鲈之思”典故。如今我客居江南，正是张翰家乡，虽鲈鱼肥莼菜美，然毕竟肠胃自幼被面食滋养塑造，常常会有那饸饹之思、搅团之念。在外二十多载，所在城市各种北方的吃食渐多，近些年肉夹馍、凉皮、臊子面、烩面、牛肉面竞相逐鹿江南，却从未见有卖糊饽者。如果有，不管多远，我愿意去美美的咥上两碗，可惜没有。隆冬天寒，不由又想糊饽，于是某日重操旧业。虽久不下厨，手艺犹在，和面烙饼，切菜烩煮，仍是洋芋糊饽，犹然当年味道。大口吃饼，大口喝汤，大快朵颐，一碗不够，又咥一碗，竟连尽三碗。吃罢抚腹而笑，志满意得，暖从心来。
