厨娘
在中国，家里做饭的一般是女人，而饭店做饭的一般是男人。这大概是女人把家庭当事业，所以心甘情愿每天围着灶台转，而男人把做饭当事业，所以称得上“厨师”头衔的一般是男人。
你看有关做饭的综艺秀，谢霆锋，黄磊俨然已经开辟了事业的第二春，《十二道锋味》节目一季一季的开播，黄磊已成了中国《深夜食堂》的代言人。两人围裙穿起来，就是一个米其林三星的主厨了。
宋朝以前，只有厨子、厨司、，厨人、厨丁等名称，皆指男人；厨娘之名，始于宋朝。宋朝汴京的小户人家，不重生男重生女，生了女孩之后，极其宝贵，因材施教，训练出各类“专家”，厨娘就是其中一种。但厨娘非富贵人家不能用，厨娘在当时的工资也是极高，除了每月的俸银，主人还要不定时犒赏。
高阳曾写道在宋人笔记中记载了一个出身寒素的太守，告老回乡，想享享清福，请了一个厨娘，但不足十天就找个理由打发走了。只因这个厨娘做一顿饭，比如处理羊头，只要羊头脸上的两块肉，其余弃之，如此大排场，而且但凡家里请客厨娘皆要求犒赏，太守无力养之只好打发走。
亦舒的小说《小紫荆》里，写到程家的一大宝贝就是厨娘阿娥，一个会做上海菜的女佣，“尤其会做上海点心，生煎馒头，肉丝炒年糕，荠菜云团。水准一流，牌友吃过，人人称赞”。
只是慢慢的，女人渐渐退出了“厨师”这个行业，回归家庭，成了“煮饭婆”。似乎女子就只适合在三寸灶台转，所以男人即使会做饭也是不屑于在方寸之间露一手的，最多也就逢年过节彰显下大厨本色。一日三餐，说不上需要什么厨艺，那是妻子，母亲的任务。只是，家里的孩子出门在外，最常想起的都还是妈妈的味道。
指间沙说鸡蛋在自己母亲的手下总会“从姿色撩人变成黯然失色，最后令人大惊失色。蛋白滚绣裙边都被烘焦了，嚼起来硬得像块沙发布”，而新鲜的血钳或泥螺，都在妈妈的“火候攻势”下变成了一堆“灰白色皱缩的老韧尸体”，而母亲会这样的原因只是害怕食物不卫生，所以她总要和对食物怀着无比热情的父亲与我不断叨叨。
但是每次回家最想吃的依然是母亲的罗宋汤，田螺塞肉，这些都是需要时间和费工夫的菜。母亲或许不是一个烹饪高手，但也只有母亲愿意为自己的孩子在厨房“不怕苦不怕累”，然后把自己的习惯和子女的爱好一次次的妥协。
友人喜吃猪大肠，但他的母亲对各种动物内脏是深恶痛绝，所以他总是背着母亲在外头吃，母亲知道了，赶紧对他说“想吃，在家里我做给你吃”。然后把猪大肠一遍遍的刷啊，冲啊，然后过沸水，过冷水，朋友心里苦笑，这还有猪大肠的味吗？只是后来，再吃外面的猪大肠，朋友竟奇怪的发觉外面的怎么都有一股怪味，是不是没洗干净？
所有真正的美食，其实都是时间和爱的魔法。米其林三星的大厨都做不出你心中那念念不忘的味道，只因你想念的是只有妈妈才有的味道。
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