过去，逢年过节,生活在农村的人都喜欢磨豆腐。如今，生活好过了，许多人都上街花钱买现成有豆腐，很少有人再用纯粹的手工磨豆腐。不用说，磨豆腐这种古老而又颇为壮观的劳动场面就很难见到了。
磨豆腐需要两个人，一个推磨，一个放豆。推磨的人要有力气，放豆的人要有耐心与细心。通常扮演这角色的是夫妻两人，男的推磨，女的放豆。磨豆腐看似粗活，其实不然，它不仅要有力气，更需要双方的密切配合，只有这样，方能磨出不稠不稀，又细又滑的豆腐桨，用这种桨做成的豆腐才是上等佳品。
尽管，磨豆腐的工序复杂而琐屑，但在父母的眼里，这只不过是小菜一碟，因为他俩最擅长磨豆腐，磨出来的豆腐最好吃。
开磨之前，有几项准备工作是必不可少的。首先是选豆子。父亲极其认真地将豆子一捧一捧地放进筛子里，尔后右手高、左手低地抓住筛子的边口，轻抖手腕，一粒粒金灿灿、圆鼓鼓的黄豆就呼拉拉地滚下去了，滚不下去的落脚豆子就被淘汰。而后将豆子淘洗干净，放在木桶里用水泡上，待泡得豆瓣的平面上没有凹坑时，豆子就算泡好了，这叫“满膛”。豆子只有泡“满膛”，出浆率才会高。一般地，前一天下午泡下豆子，第二天就可上磨了。
磨豆腐那天，父母早早就起床，把黄豆用温水泡软后，就开始所谓的磨豆腐了。只见父亲光着膀子，肩上挂着一块毛巾，左脚在前，右脚退后两步，身子稍向前倾，双手紧握磨石勾，不紧不慢，一伸一缩的来回推着石磨做匀速运动，并发出了吱呀吱呀的声音，那悠扬碰撞声好似一串串欢快的音符轻绕在父母的耳畔。站在石磨旁的母亲则左手提着桶，右手拿着勺子，目不转睛地凝视着磨石的转速，用她女人特有的细腻，半勺半勺地，不厌其烦地担当起了放豆的工作。
转眼间，白白的豆桨汇成一条条小小的瀑布，流向装豆桨的胶桶。当然，劳作的过程中，偶尔也会看见母亲故意和父亲拌嘴样子。早已气喘嘘嘘的父亲深谙其中的内含，顺手用毛巾拭了拭额头上的汗珠，默不作声，唯见结实的双手继续地推着石磨，那架势似乎更有劲了。此时，母亲就会意的一笑，从而闭上嘴。
黄豆磨成了浆，就轮到冲浆了。冲浆就是将沸腾的开水倒入磨好的豆浆中。倒入的开水必须是豆浆的二至三倍。豆浆冲入开水，会产生许多泡沫。这些泡沫必须舀起来，另外煮着吃，味道也不错。
豆浆冲进了开水，接下来就是滤浆。因为黄豆磨过后，豆浆中还有许多渣，如果不过滤，豆腐就不细嫩。筛浆时在大缸的上方吊一个十字形的木架，木架上吊一个四方形的布包袱。包袱的布纹不能太密也不能太稀。太密了豆浆筛不下来，太稀了豆渣会随豆浆一起挤出来。筛浆时将豆浆舀到包袱里，前后左右摆动，把豆浆筛到锅里。因为摆动包袱的动作有点像筛筛子，所以把这种滤浆法叫筛浆。过滤后剩下的渣是喂猪的好饲料，过去生活困难时，我们家也拿来当饭菜吃。
豆浆一出锅，点卤就成了做豆腐最关键的一道工序，也是最难把握的技术活儿。所谓点卤，就是将烧过的豆浆加入石膏水，使之凝固，形成豆腐。“豆花”过大，做出来的豆腐显老；“豆花”太小，做出来的豆腐显嫩。每当点卤时，父亲总要叫我在一旁帮他看“豆花”。他一边用勺子兜底往上翻浆，一边不停地问有没有“豆花”，有多大了。当“豆花”有绿豆那么大时，他立即停止点卤，用勺搅拌几下后，盖上缸盖。过一会儿，缸里的浆就凝结成豆腐脑了。
最后是给豆腐压水了。压水的方法很简单，就是用布袋或包袱装起豆腐脑，放在方木框或竹筛子里，上面盖上木板，加上石块等重物压一段时间即可。压水的时间视石块等的轻重和制作豆腐的目的而定。若是做出来买的，压水的时间可以短一些；若是家里吃，或是做豆腐干，压水的时间就应该长一些。待挤干了黄水，白嫩喷香的豆腐就做好了。
已经有好多年没吃上自家做的豆腐了，现在想吃豆腐的时候就到菜市场去买，可那味儿，就是不如父亲做的豆腐味儿好。
