中山。
晚上吃到了迄今为止最赞的云吞面。对云吞面这种食物，内心一直是纠结和矛盾的，喜欢和好感大多来自于云吞与饺子的相像，抵触或排斥多来自于云吞面条与炸酱面或打卤面的质地和口感。今夜的这碗面，想必定是按如舌尖上描述的，以鸡蛋和面，以竹竿反复压制晾干，再切成如发丝般的面条，入口脆中带着韧，辅以鲜亮的汤头，对云吞面的小小排斥感瞬间消失得无影无踪。
成都。
慈惠堂街和布后街的路口，公交车站的背后，有一家叫华兴街煎蛋面的小馆儿，主打一种叫煎蛋面的主食。面分辣与不辣两种口味，有二两三两两种份量，做法很简单，西红柿切薄片熬成浓汤，鸡蛋煎至两面金黄，细面滚水快捞，入口面弹汤甜，可再辅以凉拌香干、土豆丝、藕丁、兔头或各种卤味，食量再大的，可加蒸饺、红糖粽子或红糖水米糕。食物这东西，慢工出细活，简单不意味着可以敷衍。但凡美食著称的地儿，一般都有悠闲舒适的氛围，吵吵闹闹慌里慌张的地方很难有道地的美食。生活之道也大抵如此吧。
福州。
雨天，楼下东北菜馆的大婶，先从自家吃的打卤面里盛了一碗给我，“先吃着，马上下饺子"，又是饺子又是面的，心满意足了。
今天下的饺子是莲藕猪肉馅，饺子本北方典型食物，北方不产莲藕，是极少以莲藕入馅的，所以这莲藕猪肉馅的饺子，想必是南北方饮食文化交融的产物了。味道不似猪肉大葱、韭菜那般浓郁，多了一份清爽甘甜，就着窗外的雨声，吃出了初夏的味道。
广州。
到广东的第三天，才吃到念叨了一路的肠粉。肠粉虽寻常，但每家店的火候、调味和口感却有细微的差异，熟客的光顾经常也是因了那种特殊的偏好。早起时间紧张，匆忙撞进路边一家小店，瘦肉不老不生、煎蛋口感润滑、青菜香葱碧绿、调味和米浆也恰到好处。真真是大餐天天有，小吃不可无啊。
天津、邢台、郑州。
北方的餐实，自然面食为主，不同材质的面和汤料，在民间师傅的手上变换组合成各种美食，爽口暖胃。从天津驱车至郑州，一大早出发，在路边享受了锅巴菜，早年在天津的山东人常把绿豆煎饼（天津人称为嘎巴）切成细条，拌入制好的卤汁，配以小料出售，逐渐传遍天津。
中午路过河北威县，下车吃了一碗饸烙面，饸烙面的制作用饸饹床子（做饸饹面的工具，有漏孔）把和好的荞麦面、高粱面（现多用小麦面）放在饸饹床子里，并坐在杠杆上直接把面挤轧成长条在锅里煮好，浇上五花肉、鸡蛋、猪内脏卤制的卤汁，配上大饼，和燕赵大地的汉子一样实在，一方水土一方人。
很晚才到达目的地郑州，酒店餐厅已经下班，遂溜达出来，沿街正好有一家烩面馆。烩面汉魏时期亦称汤饼，唐以后名称渐变，宋代汴京食店便有“插肉面、大奥面”的供应，后多称羊肉烩面，取其筋软光滑、汤醇性温。
烩面之香，功夫在于汤,汤是由小山羊肉和腿骨熬成的，加入党参、当归、黄芪、白芷、枸杞等中药熬上一天，既去了羊肉的膻气，又消减了羊肉的火气，十分滋补。舀上几勺高汤，烩面盈润如百合瓣，外滑内韧，汤的鲜味细细渗透进面里，鲜香扑鼻；一碗烩面下肚，涤荡了一整天奔波的风尘。
济南。
济南朋友以小吃款待来客，记忆印象深刻的，是甜沫和油旋。甜沫是起源于豫北地区豆沫，后流传至山东济南特色传统名点，大众粥类美食，泉城二怪之一。清代顾仲编著的《养小录》中这样记载油旋的制作：“……和面作剂，擀开。再入油成剂，擀开。再入油成剂，再擀如此七次。灶烙之，甚美。”
