含蓄的中国人见面不提别的，总会先问一句：吃了吗？
得到的答案其实并不十分关心，
甚至无所谓得不得到回答，
只要这三个字一出，就能表明自己的友善。
民以食为天，“食”在人的生活中占了相当大的一部分
不少文学作品中都有对食物精彩绝伦的描写，
或是单纯对于食物的赞美。
例如袁枚的《随园食单》，
或是以关于食物的情节来塑造人物，推进情节，
譬如说《我的叔叔于勒》里的牡蛎，
相信不少人都印象深刻。
我读不懂《人间失格》，
我的阅历实在是无法支撑自己来理解这其中的绝望，
也觉得很多人用读它来标榜自己实在是太过可笑。
但那一年的仲夏夜，在闷热的楼顶，
叶藏和刚刚被奸污的妻子共吃同一盘蚕豆，
无法想象那盘蚕豆的味道是几何，
定是蔓延整个口腔，淹没这荒诞绝望的一切。
然而《社戏》里的一碗罗汉豆，
是在月明风清，透着几分凉意的夜晚，
与亲近的伙伴们一起偷来吃的。
想来就觉得十分惬意，
所以“再也吃不到像那晚似的好豆了。”
人的记忆总是与味道联系在一起，
和谁吃，吃的是什么，怎么吃，都很重要。
记得刚到南京时，没什么出息，
最大的愿望就是吃遍南京，
想像一个真正的老饕一样，
寻得所有藏在市井小巷里的舌尖美好。
于是用脚步丈量喧闹的三七八巷；
于是在夜幕降临后挤进的明瓦廊；
于是紧攥着一百块，在红庙体会豪买的感觉……
破旧掉漆的招牌，腿脚不平的旧桌子，
铺上老式塑料桌布，油腻腻的桌面，
被烟火熏得发黑的暗黄灯泡，
火舌舔舐着那一口厚重的铁锅，
夹杂着各地口音的吆喝。
是生动的，有人气儿的，鲜活的。
小时候有一次在外面吃坏了肚子，上吐下泻，
初为人母的我妈不知所措，就学着熬了一锅绿豆汤。
我年纪小，嘴却叼，寡淡无味的绿豆汤是断然不肯喝下肚的，她就舀了几勺鱼汤掺在绿豆汤里。天冷，鱼汤已经结成了冻状，又被绿豆汤的热气一点点烀到融化。
想来，绿豆汤加上鱼冻，
那种滋味绝对谈不上美妙，可我竟肯喝，
滚烫的绿豆汤一勺勺下肚，额头冒汗，不适也少了大半。
长大后，每每不如意时，总会想起鱼冻配绿豆汤的滋味，
这道难登大雅之堂的食物，
对我而言，充当着安慰剂的角色。
偶然发现，爷爷也很喜欢鱼汤加各类稀饭的搭配，
他喝稀饭从不用勺子，
端起碗来大口大口喝，“呼噜呼噜”的。
其实爷爷已经走了很久了，
每次饭菜里有鱼汤和稀饭时，我都会念他一遍。
前不久，我刚刚步入二十岁，
到了二十岁才发现，
很多曾以为永远过不去的坎也都过去了，
当初觉得无法解决的问题其实一顿饭就可以化解。
布上一桌好酒菜，
悲伤、无奈、不舍都融解到酸甜苦辣咸，
委屈、愤怒、苦闷都消失在觥筹交错间。
食物一入口，
快乐从舌尖蔓延，在眉梢跳舞，
一声响亮的饱嗝其实是在呐喊：去他的世界！
“献给因为孤独吃很多饭的你
献给因为困倦睡很多觉的你
献给因为悲伤哭得很多的你
把陷入困境的心当作饭一样咀嚼
反正人生都是要由你自己来消化的”
如果再也不能见你，
那我祝你早、中、晚都好好吃饭。
文丨丁丁
编丨丁丁
图均源自网络
