北海公园里不仅有小西天，还有大西天，即西天梵境，其始建于明代，原为刊印佛经的喇嘛庙，清乾隆时期进行了大规模的修葺和扩建，随之更名为西天梵境，作为皇家举办重要佛事的场所。目前对外开放的部分有照壁、山门、钟鼓楼、经幢、天王殿以及大慈真如宝殿和东西配殿，其中的照壁与大慈真如宝殿是两大亮点，游览时不容错过。
西天梵境的琉璃牌坊为三门四柱七楼构造，就是由四根墙柱搭出三个门洞，且上部覆盖七个高低错落的屋檐。其为全国留存下来的13座明清琉璃牌坊之一，庄重大方，气势恢宏，在阳光照耀下流光溢彩。所以它周围总是排满打卡拍照的游人，其间不乏穿着清宫服饰的男男女女，既有皇上、皇后，也有贝勒、格格，给人以穿越时空的感觉。
最有意思的是，西天梵境牌坊前曾有条小铁路，慈禧太后每天乘坐专列由中海紫光阁出发，到北海的镜清斋用午膳。据说，老佛爷迷信风水，害怕火车的响动破坏了宫城气脉，因而不让用机车牵引，改由太监纤拉，构成一道不伦不类的特殊风景。八国联军侵华时，铁路被废弃，1925年彻底拆除，只留下众多绘声绘色的传说。
琉璃牌坊南侧上方书有“华藏界”，意味着进入了佛国圣地，再向北行就来到拱券式山门前，两侧墙壁上镶着精美的二龙戏珠彩砖，龙须猎猎，龙鳞楚楚，大有呼之欲出之感。继续往里走可见钟鼓楼和经幢，迎面是天王殿，内塑弥勒佛、四大天王和韦陀菩萨。常言道：寺庙管不管饭，韦陀说了算。如果韦陀将降魔杵扛在肩上，表明该寺院可以为外来僧人提供食宿，而此处的韦陀是把降魔杵立在地上，表示外人在西天梵境既不能吃也不能住。
我随着人流最后来到大慈真如宝殿，其全部由珍贵的金丝楠木建造。楠树要历经一百多个寒暑方可成材，因此尤为贵重，到清中后期时金丝楠已一木难求，十两黄金才能换一两木头，大慈真如宝殿可谓是价值连城。这座楠木殿没有涂漆，完全本色示人，而且屋顶覆盖着黑色琉璃瓦，原因是黑属水，能够克火。因而整个大殿看上去十分肃穆古朴，诠释着什么叫低调奢华有内涵。大殿不许进入，站在门外遥遥可见释迦牟尼佛居中端坐，他头顶上方悬挂着乾隆帝御书的“恒河演乘”牌匾。
殿内还有两座6米多高的铜塔，它们经历过一场险些毁灭的浩劫。抗战末期，日本鬼子愈加丧心病狂，要求北京市的伪政府供应各色金属以炼枪炮。伪官员如哈巴狗般四处搜罗铜器，将目光盯上了西天梵境内的铜塔，把它们拆散后准备熔炼，幸好日本投降，两座古塔得以重新拼装，让后人可以目睹其绝世风采。透过昏暗的光线，我还能依稀看到高大佛塔上密密麻麻的小佛像，活灵活现，仿佛数不清的高僧在参禅打坐。
参观完毕，我又来到琉璃牌坊下，举头望见其背面书有“须弥春”，意思是到了“须弥山”这一佛家最神圣的境界。然而看遍千庙万殿，我的内心却只存一念：山不在高，有仙则名；庙不在佛，心诚则灵。满怀慈悲伦，酒肉亦度人。
2024.9.17
