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第二章 金字塔：法老的永恒，奴隶的瞬间
第一节 沙海中的沉默见证
从开罗出发，车子向西驶入撒哈拉的怀抱。
这是一段奇异的旅程。城市的喧嚣还来不及完全消退，旷野的寂静就已经扑面而来。开罗是非洲最大的城市之一，两千万人口在这里拥挤着、喘息着、挣扎着，汽车的喇叭声、小贩的叫卖声、清真寺的宣礼声混成一片，像一锅永远煮不开的粥。
可是出了城，仿佛有一道看不见的闸门，把所有的声音都拦在了身后。车窗外的景物快速倒退——先是有几片零星的农田，几只瘦骨嶙峋的骆驼在啃食着路边的枯草；然后是荒芜的戈壁，碎石和沙子铺展到天边，偶尔有一两株骆驼刺孤零零地站着，像是在跟风讨价还价；最后，当我们真正进入吉萨高原时，世界只剩下两种颜色——天的蓝和沙的黄。
就在这蓝与黄的交界线上，金字塔出现了。
起初只是一个小三角，像孩童在沙盘上随手按下的一个楔形印记。车子越往前开，那三角就越大，越清晰，直到它从地平线上完全站立起来，堵在天地之间，仿佛整个世界都被它裁掉了一个角。
三座金字塔呈斜线排列，胡夫、哈夫拉、孟卡拉，祖孙三代法老的陵墓，像三个沉默的巨人，并排坐在沙地上，背靠着无尽的大漠，面朝着东方的尼罗河。
四千五百年了，它们就这样坐着，看着尼罗河泛滥了又退去，看着埃及王朝兴起又灭亡，看着罗马人、阿拉伯人、土耳其人、法国人、英国人来了又走，看着脚下的土地从富饶的农田变成了喧嚣的旅游景点。它们从不说话，但每一个走近它们的人，都能感觉到一种沉甸甸的力量——那不是石头本身的重量，而是时间累积出来的分量。
走近胡夫金字塔，才能真正理解什么叫“恐怖的比例”。
底座边长二百三十米——如果把它搬到北京，它能从王府井一直铺到东单。原高一百四十六米——比北京天安门广场上的人民英雄纪念碑高出十倍还多。由二百三十万块石头堆砌而成——如果把这些石头锯成一尺见方的小块，可以绕地球一圈。
这些数字像机关枪一样扫射过来，让人头晕目眩。但真正让你震撼的不是数字，而是当你站在它脚下，仰起头，视线沿着那些古老的石灰石表面向上攀爬，越爬越高，越爬越高，直到脖颈发出抗议的酸痛，直到阳光刺得你睁不开眼，发现你才爬到不到它的一半。那种感觉，不是敬畏，而是一种本能的压迫感——仿佛有什么巨大的东西悬在头顶，随时可能压下来，把你碾成齑粉。
古代旅行家把金字塔列为“世界七大奇迹之首”，而它是七大奇迹中唯一幸存至今的。其他的奇迹——巴比伦的空中花园、奥林匹亚的宙斯神像、以弗所的阿耳忒弥斯神庙、哈利卡纳苏斯的摩索拉斯陵墓、罗得岛的太阳神巨像、亚历山大港的灯塔——都已经被时间的潮水冲刷得只剩下传说。只有金字塔还站在原地，像一块拒绝被吞噬的骨头。
古代阿拉伯有一句谚语：“人怕时间，时间怕金字塔。”意思是说，一切事物都会在时间中消亡，但金字塔连时间都拿它没办法。这无疑是对法老们最大程度的赞美——他们追求的“永恒”，似乎真的实现了。
但是，站在金字塔脚下的我，心里却有一个不太合时宜的念头：这些石头是永恒的，可造石头的人呢？法老的灵魂是否真的随着金字塔升入了天国，成了众神的一员？我们不知道。
那些建造金字塔的人，那些把一块块两吨半重的石头从采石场拖到这里、一层层堆砌到一百多米高的人，他们现在在哪里？他们有名字吗？有人记得他们吗？
“千古”这个词，从来只属于少数人。绝大多数人，只有“瞬间”。
