春日最早的信使，是泥土和青色。
经历了一整个凋零的寒冬，食材们攒足了天地灵气，它们充满力量、着色清雅地欣然出现。
春笋挣破泥土，香椿静静发芽，蕨菜缓缓伸张，野葱暗自幽香，清明花伺机开放......
人们敏锐地捕捉着关于“春”的气息，迫切地把鲜活的春天装进餐盘里，把短暂的春天吃进肚子里。
每座城市、每个家庭，都有自己的春食菜单。妈妈、奶奶，她们总是善于捕捉美好的春色，再巧妙地呈现在餐桌上。
将对自然的敬畏和生活的热爱，化作一餐春宴。
第一次和奶奶上山挖蕨菜，我险些摔下山，她却嘲笑不止。
蕨菜，长在野山头，那种不常有人走、泥土平整的料峭边上。
奶奶自小就是农村丫头，对她来说，爬山摘野简直是充满趣意的本能驱使。我这个从小被长辈们托在手心里的城市孩子，光是爬山，就是一场需要心理建设的挑战行为。她对我不屑，当然可以理解。
奶奶对厨艺的好胜心，是促使她对“野菜”的迫切追求。关于蕨菜，首顿是凉拌，吃鲜；接着是炒，吃脆；晾晒后炖汤，吃甜；最后会腌，吃念想。
“你要从根儿上采，只掐头，一会儿就失水了。”
她丝毫不关心我的安危，只认真翻查着我的小背篓。
那是我第一次和奶奶爬山挖蕨菜，她动作利落、十分欢喜。在我往后的无数次回忆中，靠着她的背影，想象着她年轻时在乡野间上蹿下跳的丫头模样。
蕨菜炒腊肉，是我最喜的一道蕨菜美食。
年关刚过、被大家吃腻了的腊肉，由蕨菜重新打理一番，带着春日的香脆，在餐桌上传递着春的朝气。
那一日采摘完成后，夕阳掉进了整个山头，洒我们一身。我和奶奶摘下背篼，脱下外套，汗水和泥土被光照出春的味道。奶奶挺直的腰杆，充满生机，像春天一样。她对我的嘲笑声，特别悦耳，如春风一般......
我怀念那个春日，和蕨菜炒腊肉。
春笋的美妙之处，就是那股子气。
她娇艳欲滴地待在餐盘上，诉说着上桌前的来处，是翠竹掩映的山谷，是霜雪化后肥沃松软的泥土，是偶尔过路的飞鸟走兽，是采摘人厚实又轻柔的双手。
还有风，雨，雷，点点斑驳的阳光，和照在林间的月亮。
春笋，是大地的信使，带着鲜而来。
笋肉，清甜鲜嫩，单食清爽，与肉同炒则相得益彰。清明前后的嫩笋，重油、重糖烹调，为南国名菜“油焖春笋”。与咸肉、千张、葱结同烹，则是苏帮另一道名菜“腌笃鲜”。全国各地，无人不爱笋。
挖笋，也是一场“探春”的行动。
奶奶会带着一把短柄小铲，踩在湿润的泥土上，对着地面的隆起和裂缝一阵横竖观察，然后一插，一撬，一提，动作娴熟轻快。我负责将挖出的笋归置到背篓里，跟在她屁股后头。
挖完笋的那一餐，最是美味。剥了壳的春笋，素肌如新玉。奶奶用干辣椒炝一盘春笋炒肉，简直吃进去一整个春天。
对春的不舍和贪恋，便诉诸于晒笋干上。奶奶会把不多的春笋几等同分，晾晒后，先用报纸轻裹，再由塑料袋密封，分别递到不同人手里。
笋干，寄托了多少有心人对于春光的分享啊！
香椿，她掐着时间而来，露个面后，稍纵即逝。
重庆人对待香椿，要和蛋一起出色，香味浓烈，色泽油亮。就着香甜的白米饭，是春光的无限和煦。
几年前去北京工作，一道“椿芽拌豆腐”颠覆了我对椿芽的认知。
汪曾祺先生也曾写道：“嫩香椿头，芽叶未舒，颜色紫赤，嗅之香气扑鼻，入开水稍烫，梗叶转为碧绿，捞出，揉以细盐，候冷，切为碎末，与豆腐同拌（以南豆腐为佳），下香油数滴，一箸入口，三春不忘。”
椿芽和蛋，是一种浓烈的碰撞，火花四溅；椿芽和豆腐，却是一种清幽的相伴，清新怡人。
记得奶奶以前去摘椿芽时，总要带上一个布袋子和一张湿毛巾。摘下的椿芽，被湿润的毛巾轻柔地包裹，安置在布袋里。
她说：椿芽娇气，你不好生伺候，她是不给你美味的！
为了调动椿芽的自觉性，奶奶还会提前攒上两颗鹅蛋，是椿芽炒蛋的最高礼遇。
铁锅被大火烹得冒烟，一大坨猪油滚下锅，在滚烫中滋溜儿一圈。被筷子不停翻打的鹅蛋金黄璀璨，下到油锅后立即开出了大花，冒着大泡，油亮亮的。
锅气十足的椿芽炒鹅蛋，两碗米饭是最基本的礼貌。
清明花，是开在清明节前的怀思之花。清明花一开，就要做清明粑。
江浙一带是用艾草做青团，都一样，是借由春天的青草，和糯米粉一起扮演春食的点心。
不同地方的人们会做出不同的形状，有包成圆团形、圆饼状、也有饺子样。喜甜食的加入芝麻、红糖、山楂、豆沙，吃咸味的可包入春笋、腌菜、香菇、肉丝。
出笼时，团子们一个个青翠欲滴。咬上一口，一股清香扑面而来，仿佛能嗅到老家河边那片山坡的香气。
小时候，奶奶也做清明粑。从摘清明花，到磨糯米粉，到包团子，我都跟在旁边。蒸好后，她会预留几个，等到清明节上坟时捎上，摆放在前，寄托思念。
现在，每年春天由妈妈做。
小时候，我的妈妈不会做菜。妈妈和奶奶是婆媳，也有过不愉快。
所有的花开，都有温馨的理由；所有的新叶，都有浓郁的牵挂。
嫩胡豆和小野葱是我妈执拗的爱。
她对很多心头好的食材，都会采取“速冻”之法。嫩胡豆和小野葱，亦是如此。
她说：你别小看我的胡豆，等到夏天，你熬一锅稀饭，炒上一盘我的"香葱嫩胡豆”，你才晓得生活的滋味。
野香葱，葱头又白又圆、葱绿纤细娇嫩。拿在手上一掸，都是满满的香葱气，几乎都能嗅到它所生长的那片土地在晒过阳光后的日气。嫩胡豆，是含在嘴里的青嫩，鲜活灵动的清香。
用菜籽油炝锅，毛毛盐巴、一撮花椒面，就足够好。
冬日间，有一天感冒初愈，费着力气煮了一锅白粥，想寻一颗咸鸭蛋，未果。冷冻室的嫩胡豆和野葱头，适时地被发现。
白米粥的香甜，和冷冻室储存的春味，令我十分满足。
我欣然回味的同时，不禁思考——
年轻时电饭锅都不会用的我妈，怎么，越来越像奶奶？
前几日，陪我妈去摘野葱，她满心欢喜地看着兜子里的香葱。打湿的背心升起热气，让我挪不开眼——妈妈的背，不像她年轻时那样挺直了，也不像记忆中奶奶摘蕨菜的腰杆那样生机了。
时间，果然到了！
春天，是属于所有心灵手巧的妈妈和奶奶的。她们在孩子们的味蕾中植入关于春天的美味密码，是其他任何精致的烹饪都无法取代的。
蕨菜炒腊肉、椿芽炒鹅蛋、春笋炒肉，是奶奶在我味觉记忆中根植的春味。
清明粑，从奶奶手里团到了妈妈手里，是情感在家庭里的延续。
香葱嫩胡豆，是妈妈执拗的爱，却也在我心里慢慢发芽。
春食，是爱以希望为托的信使。是妈妈、奶奶这样的女人，感受到春光之美时，想要你也把这份美好也吃进肚子里的企盼之情。
春日的食物里，有新生的欢喜，也有送别的感怀。
别等春逝，再食春。
时间到了，该吃春了。
