国庆前，听在上海的班长说要回老家参加“韭菜花节”，很是羡慕，我诸事缠身不能成行。因为喜欢，要知道，这压韭菜花，真是鲜香满满，辛辣浓浓的活计啊。
韭花又名韭菜花，是秋天里韭白上生出的白色花簇。韭菜花，简称韭花，也叫韭苔。关于韭菜的做法和吃法，我总难忘几种。
一种是春韭，即杜甫《赠卫八处士》诗所说的“夜雨剪春韭，新炊间黄粱”中的“春韭”。韭菜为春天头茬最好吃，韭菜炒蚕豆瓣、炒竹笋，及至夏天各种菜蔬上市，韭菜自然成了等下之物。第二种为韭黄，冬季培育的韭菜，颜色浅黄，嫩而味美。宋人最爱食用这种菜，黄庭坚诗中有“韭菜照春盘，菰白媚秋菜”句，王千秋《点绛唇·春日》词还说：“韭黄犹短，玉指呵寒剪。”寒冬里剪韭黄的辛酸在诗人的笔下转换成了一幅美丽的图画。韭黄在今天仍然是冬季里的常见菜，只不过人们多不细究，往往与蒜苗混为一谈。第三种是韭白，又称韭苔，即韭菜的茎，嫩时可炒吃。第四种就是韭花了。
韭菜花是中国南北城乡普遍食用的一种佐料，尤其北方。小时，每年秋天母亲都要采摘一两筐韭花，洗净后上碾子碾成细末，还掺上几只绿辣椒，然后封坛，几天后即可食用，微辣中韭香四溢，刚出锅的热豆腐蘸着韭菜花酱，似乎任何美味都是多余了。烧好的白肉，蘸上韭菜花酱，不但油腻全消，更添鲜辣。而最喜欢的銅炉火锅典范，东来顺的羊肉要不蘸着韭菜花，简直无法想象是不是东来顺了。
再后来生活在城里，只能吃商店里买来的韭菜花，但每每入口都不是老家那种味道。也尝试过自己用绞馅机绞好后，装瓶放到冰箱里，但还是吃不出老家的味道。花红同学曾寄来的韭花酱，视若珍宝，但冰箱一放味道全无。也不知是人变了，还是韭菜花变了，亦或韭菜花适应不了这种现代化的制作手段，只配用老碾子碾？
这压韭菜花不是瞎说，要不怎么有了个压韭花节的说法呢。真的是压。农家自制韭花酱必须用洗净的将开未开的韭菜花，鲜辣椒，生姜，食盐，在石碾子上碾成细未，入坛密封数日即可食用，而是经久不坏。
追溯中国人吃韭菜的历史，当开始于春秋时代。《诗经·七月》里说：“四之日其蚤，献羔祭韭。”春四月之初用小羊和韭菜祭司寒之神，可见韭菜在中国食用的悠久历史以及在当时的珍贵。而韭花的食用则是在汉代，《齐民要术·种韭》引汉代崔缇《四月令》说：“七月韭菁“。“韭菁”即韭菜花。由此可见，今天吃涮羊肉缺不了韭菜花，没准儿还跟当年的“献羔祭韭”有关，可见前面我说吃东来顺涮羊肉得配韭菜花不是杜撰附和。至今记得采访东来顺传承人强总的点滴，坚守本味，就是种精神。
这天南海北，不顾旅途遥远的同学们，不正是，喜欢这韭菜花，喜欢韭菜花压制的过程，喜欢这不变的初心么，也许，班长还在路上堵着，不管了，夹一块豆腐，蘸一下韭花酱，很快乐。
