（一）

周五早上七点起，右肾胀痛。以为气淤于此，于是试着暖水袋热敷与经络拍打，更去坐便数回。非但未拉出秽物，屁也不曾放一个。

在家里坐立不安得如热锅上的蚂蚁。躺到床上除来回翻滚出一身汗，丝毫不见好转。直到下午二点半，大约折腾累了忽然睡过去。至三点醒来，惊讶的发现痛感全无。三点半时，马老师打电话过来，让我去峨眉山。想与其求医问药，倒不如去山里调养。于是欣然答应。

昨日乘最早的航班到成都，转至新南门车站，又马不停蹄地往峨眉山赶，终于在用晚斋前入住山脚下的伏虎寺。

几个月前曾在这里歇过两晚，很喜欢这里的清静。同房师兄或阅手机，或打坐，少有交流意愿，于是早早安睡。黎明前梦见一些人过来帮我做法事。其中一人洗碗后，不慎将碗碟留在贮水桶里……

早上起床后已是用斋时间，尼师们却仍在做早课。估计还要些时间，于是背包往车站去。这是七次上峨眉第一次坐车上去，只因想早些上金顶，早些见到菩萨慈颜。

天气好得很。至雷洞坪下车后略有寒意。乘缆车至金顶后，却感觉温暖如春。不仅未见薄雾，还可见蓝天白云。菩萨金身在阳光下熠熠发光，眉眼略带笑意，似乎夸我来得正是时候。

金银铜各殿拜过后，往西南边可见万佛顶的山坡草地小睡，后来到东北边可见舍身崖的树丛里小坐。这天四处可见云海茫茫，气象万千。阳光时常无保留的倾泻直下，似要为人驱去历劫严寒。后来兜兜转转，捱到三点以后下山，去太子寺住宿。

这时节已是旅游淡季，来去人渐少，寺庙里宿费较夏季几乎低至一半。虽然峨眉山所有寺庙里僧人的工资都由佛教协会支付，但太子寺仍然只有一位师父驻守。这寺据说有三百年的历史。一直以来，我有些嗔怪这住持不对寺庙做任何修葺，特别是厕所极其简易，夜晚入厕多有不便。但住持说不想破坏原有气场，听起来也是理由。

登过记，随口问管事居士师父呢。居士说这几天修塔有些累了，师父在打坐。于是才知道在仅有的大殿后，于三年前建了两座白塔。后来去礼拜，更发现塔附近有几间独栋的闭关房。

此时冬日的余晖正穿过雪松林，洒在白塔上。阳光照不到的山坡上，残留前几日的雪迹。几只归巢的鸟儿不怕冷的吱吱喳喳，像是在逗小径上落寞的灰犬。

前几日的凛冽冻坏了水管，寺里没有像前几次一样，晚斋后招呼大家泡脚。我是临睡前去洗漱，才发现斋堂前的水管没水。这夜只好随遇而安的不刷牙不洗脸了。

2016.11.13于太子寺

（二）

夜里尿频，这次我却学乖了。水照饮，厕所不嫌麻烦的多上。峨眉火大，多饮水是内在生理需求，多排尿却是利于去浊。若反其道行之，则反受其害。

至六点钟，门外管事居士高喊去看日出。我瞬间觉得清醒，于是赶紧起床，摸黑往金顶去。这也是十年来第一次在峨眉山看日出。

到金顶上才六点四十。师父们在卧云禅院做早课，其他的殿门都紧闭未开。于是在华藏寺外烧了头柱香。看天色尚暗，去卧云禅院用了早斋。出门找到金殿旁的观景台，忍些寒风，静待日出。

到底是淡季，看日出的人排成一行，仍不及栏杆长。一抹橘红的光亮早早显示了日出的位置，才发现金顶上各殿正门均朝西方。大约到七点半，拍快照的小哥高喊一声“日出了”，所有人精神倏忽高涨。手机相机齐齐对准太阳初升处。金亮的圆球在那抹祥云里渐渐露脸，却像月亮在云层里穿行般，不过几分钟就钻到上层的云海里，却没形成朝霞满天的绚烂。与淫雨霏霏连抹红色也难见比，众人多少得偿见到峨眉日出的夙愿，是以大家平静的散去。

估计这日再难见昨日的蓝天白云，早风虽柔也掠些寒意。仍旧在各殿礼拜后决定早早下山。

下山后是直接回汉，还是另去他处，心中全无打算。百度地图上显示在雷洞坪灵觉寺与洗象池之间有座白云寺，来回几次从不曾见。好奇之下，想去寻个究竟。不想到地图上标示位置时，只有一座白云亭和一家小吃店。小店老板证实这里没有白云寺。

看来被地图诳了，但也促使我以步代车的下山。再想想来峨眉的缘起，未必不该在山里多待几天。于是十一点半至洗象池，毫不犹豫就歇止在这寺庙里。

午斋午休，起床后手机上看了会书，写了几段文字，感觉像在家里混时间。只是不想去洗澡换衣。床铺的电热毯得一直开着，否则被子垫单都会潮湿不堪。至于洗过的衣服，夏季尚且难干。时已寒冬，就更不要妄想了。

今天农历十五，有些地方可见超级月亮。“象池夜月”原是峨眉山的著名景观之一。临睡前特意出门四处瞅瞅，却只见灰暗的天空。突然意识到莫说月亮，在山上似乎从来没见星星。

记忆倏忽回到鸡足山的迦叶殿。四合院里繁星压顶，颗颗如宝石欲坠……

2016.11.14于洗象池

（三）

从洗象池下来，遇见极少游客。沿途的小吃店多闭门养锐，就连猴子也因行情不好而懒得出台。空阔的山谷里常容我一人独行。环顾四周高山，纷繁草木遮盖各个世纪的岩层。很难想像这里曾是海洋或孤岛，随着喜马拉雅造山运动异军突起，有过无数次的沧海桑田。许多地方只怕亿万年除了禽畜问津，无人可达。

峨眉以秀闻名，却有不逊于泰山的大气磅礴。玄武岩的坚硬曾让它抵住了“汶川大地震”的突袭。洗象池以下的花岗岩与沉积岩交错互生，尽显壮阔。凝望时感觉若即若离。即则拥你入怀，离则英雄无语。

因为草木的恣意生长，视觉上的杂乱让近处所见很难成景。这却是大山的有道处。不像南方一些山水园林，移步换景，精致玲珑，所见却尽是人心。峨眉的人心只在寺庙里。

寺庙现在由佛教协会统一管理。僧人与工作人员都由协会统一定岗与发工资。食宿似乎也由协会分别定价。有些吃大锅饭的味道，所以感觉各个寺庙的商业氛围越来越浓厚，工作人员的态度却越来越差，有的甚至连皈依二字都不懂。

自洗象池以下，床铺的电热毯就不是标配了。整山常年氤氲，被褥终年都泡在水气里。今年七月离开峨眉前在广福寺住的两晚，就因此成为严重败笔。

在洪椿坪寺院，管理员带我看了房间。已是淡季，房间少有人住。被褥洁净自不能恭维，房间里还弥漫一股霉味，被子都是可以拧出水来的。而让我决定留下的是这里的生态厕所。虽简易的立柱框架，无门无窗，但因立于山谷半坡，面对高峰峡谷，是以蹲下时不仅万事落空，更可以饱餐山川秀色。对于生态设计，我从来抱着十二分的敬意。于是我选择了贵宾房，要求他们增加了电热毯。即使这样，我仍感觉被上下的湿气夹击。午休起来，感觉浑身不舒服。

洪椿坪得名于寺庙内外三株千年洪椿树。寺院因地制宜，依山而建。殿堂厢芜彼此勾连回环，前进的二层与后进的一层相通。下雨天僧众在寺里不惧雨淋。最近一次修复据说在清代。只是后来于高处所建的普贤殿，不仅建筑风格稍有差异，与前进大雄宝殿的连接也失于法度，成为让人遗憾的败笔。

一切败笔缘于寸心欠安。祖师爷云：慎终如始，终无败事。

2016.11.15于洪椿坪

（四）

凌晨感觉有人推我起床。后来用过早斋睡回笼觉，梦见一只马蜂在头上盘旋。算了，赶紧起程。

时已九点，雨路湿滑。途中行人寥寥可数。他们一个个气喘吁吁，而我在台阶上侧身行走，小心翼翼。雨雾笼罩是峨眉的常态。洪椿坪以下可见山势不似仙峰寺附近险峻，更因九老洞处流下的白龙江向清音阁去，一路多了潺潺的流水声。

一线天附近水势曲折，常有平坦浅滩，与峡谷高山相映生辉，是以成为峨眉山景区风光最秀丽处。游客多了，猴子也跟着凑热闹，沿路驻守。不过现在淡季，出来除了挨冻，难得捞到油水。经济大环境不好，猴子们多选择休养生息。下山前怕猴子骚扰，特意拾了一块棱角分明的石块揣在兜里，结果只弄脏了口袋而已。

七月宿广福寺时，听人说起过清音阁后面有座牛心寺，尚未开放。今天到清音阁时间尚早，于是沿小路往上去看个究竟。

一路是极简易的台阶，欠缺工整不说，局部路段还是木桩代石，旁临深渊，对玩户外的青年才俊们再合适不过。幸好路途不远，大概半个小时，在一株八成黄的银杏树处拐个弯，就到了牛心寺。

果然没有开放。大门紧锁，只容自己人出入侧门。寺院分前后两殿与左右厢房。前殿供观音菩萨与龙女韦驮，后殿独供普贤菩萨。侧壁墙上残留有“毛主席万岁”的石灰标语，但估计寺院历史应追溯到至少民国时期。建国后不大可能在如此荒无人烟处，建如此大规模的殿堂。

在前殿的角落小坐一会，厢房里几个操本地口音的男人，一边看电视一边闲聊。至出门后，突然窜出一条小花狗，极兴奋的冲我狂叫。这时方有中年男子出门来，将狗喝斥开去。

原路返回，于清音阁用了午斋，而后去五显岗乘车，再换乘去了大佛禅院。

禅院是近年所建，建得恢宏气派乃至奢华。置身其中，仿佛立于紫禁城的故宫。各建筑造型极为考究，文殊观音与普贤三位菩萨各自成殿，前后依次座落。只是从弥勒殿起，文殊殿、观音殿、普贤殿，这四殿的中轴线均不在一条直线上。从空中俯瞰，应该别有意味。

阔大的客堂在普贤菩萨的无梁殿旁。门前栅栏紧闭，悬挂两个大字“止单”。这也止住了我的峨眉之旅。

于客堂旁的长凳小憩后，去成都。天涯孤旅，待下一站。

2016.11.16于峨眉