一个人的口味要宽一点、杂一点，“南甜北咸东辣西酸”，都去尝尝。对食物如此，对文化也应该这样。——汪曾祺
遇到《人间滋味》这本书，真乃吃货之大幸。这是新编理的汪曾祺散文集，与《人间有戏》、《人间草木》组合成一个系列。吃吃喝喝本是一件十分具有烟火气的快事，在汪老先生笔下，走遍大江南北，尝遍四方美食，言语之间，平和沉稳，竟有了不俗之气。
从最讲究的豆腐、马铃薯、萝卜、韭菜花的南北吃法，到各种肉类的做法吃法，从贵在讲究的吃喝门道，再到明心见性的四方食事，一本不厚的书本，蕴含着五湖四海的吃吃喝喝。
“凡事不宜苟且，而于饮食尤甚，中国的许多菜品，所用原料本不起眼，但经过一番“讲究”之后，变成了人间至味。”汪老先生如是说。
记不得是谁说过一个段子，一个外国人走遍中国，想寻一道中国标志性的菜品，最后的最后，他得出结论：“茄炒鸡蛋！一样的名字，每个人都会做，但是口味千差万别！”
作为不论东西南北全体国人心中家常菜的no.1，先放鸡蛋还是先放番茄，番茄切成什么形状，每个人的都有自己认可的手法，而有的人会做成人间美味，有的人做的却难吃得要命。简单的食材，却如此玄妙。
或许这就是中国菜品的魅力所在。也正是如此玄妙，才有了“家的味道”。茕茕行于异乡的我们，每每想家，无不是想念家人做的某道菜，那是一种独特的存于记忆的味道和视觉记忆：厨房的灯光下，母亲一手扶锅，一手翻菜，油烟在她面前腾腾升起，弥漫到身后，父亲端着案板站在旁边，全听母亲指令什么时候下什么菜，加什么佐料。温馨的记忆和味道，无法复制，虽称不上色香味俱全，却总是心中评分最高的味道。
行于异乡，也会尝到很多不同的美味，不同的文化和风土人情，实物的风格也大不相同，北方简单粗放泼辣易做，南方讲究摆盘鲜美精致。一直以来，我最爱的食材便是豆腐。
小时候，每每妈妈提了豆腐回家，总是先切一块给我吃着，再去煎炒。而恰好姥姥家一个村子都是做豆腐的，寒暑假的时候十分喜欢往姥姥家跑，豆浆、豆皮、腐竹、豆腐脑、拌热豆腐都随便吃。各种口感和味道，让人贪恋不已。
关于豆腐，在《人间滋味》中，汪老先生概括为：“豆腐点得比较老的，为北豆腐。点的比较嫩的是南豆腐。再嫩即为豆腐脑。比豆腐脑老一点的，又北京的‘老豆腐’和四川的豆花。比豆腐脑更嫩的是湖南的水豆腐。豆腐压紧成形，是豆腐干。卷在白布层中压成大张的薄片，是豆腐片。东北叫干豆腐。压得更近而且更薄的，南方叫百叶或千张。豆浆锅的表面凝结的一层薄皮撩起晾干，叫豆腐皮，或叫油皮……”
在河南老家，早上最常吃的便是甜豆腐脑+两根油条，晚上夜市上便是芝麻叶、黄豆一起煮的咸豆腐脑，在家母亲爱买北豆腐，两滴香油几棵小葱，鲜美香嫩，亦或是热锅温油两面煎，滋味甚美；到湖南读大学，又吃到了湖南臭豆腐和豆干，完全是不同的滋味；现来到云南，遇到街边的烤臭豆腐和包浆豆腐，沦陷其中：臭豆腐似是汉子，简单粗糙，炭火烤得圆圆滚滚，纸袋一装边逛边吃，沾着干辣椒，越嚼越香；包浆豆腐则像女子，白嫩的皮，咬开了豆腐里抱着的豆腐浆软软得淌进嘴里，温柔得让人陶醉。云南也有豆花，主要做成豆花米线和豆花鱼，美味又美味，一重加一重，真让人打心底喜欢。
就这一样豆腐，大江南北的做法和吃法都大不相同，汪老先生吃遍种种，文字间的平和，无不透露出人生阅历的广博。安身之本，必资于食。在《人间滋味》，读一卷书，如行万里路，吃吃走走，如寻觅此生真爱一般——世间并无人间至味的评估标准，明心见性，一个人最爱的口味，便是他的至味。
