行者无疆tj /文
（阳春面）
若论饮食场所，大致分为屋内和屋外，用现在的话说“堂食”和“摊饭”。当然，屋子有高档和简陋之分，前者称酒楼，后者呼“狗食馆”；而就摊饭而言，已无高下贵贱之别了，方桌条凳，小车锅灶，便是生意，那“引车买浆者流”也可归为此类。
（清末民初的走街串巷的食担）
苏州初尝“阳春面”
我真正意义上的旅游，当是大二暑假时走的津浦线，时在1980年夏。穷学生没有钱，坐硬板，睡澡堂，吃干粮，蹭门票，能省则省。在吃上，什么淮扬菜、本帮菜，得月楼、天外天想都不敢想，偶尔吃点“小吃”已算开斋了。
（清末民初，上海黄浦江边的小食摊，做碗阳春面，即煮即食，方便价廉，是码头工人的午餐）
记得一日，从苏州火车站“借宿”出来，在一处弄堂边有卖阳春面的。阳春面早有耳闻，乃苏州的名小吃，勾起我一尝的欲望。
（早年间，路两边都是各色小食摊，满足普通百姓的饮食需要）
方桌边条凳上坐下，唤老板做阳春面一碗。那炉灶在墙边支着，旺火铁锅冒着蒸汽，旁边的案板上已备下细面一绺，但见老师傅用长筷挑起，飞入滚水，那细面若丝雨落湖，在汤头上涟漪，甚是浪漫；
三遛两游后，面已煮熟，老板顺势捞起，沉入边上的冷水锅里抄过，增加面条的筋道，甚有讲究；
待再次挑起时，那面条纹丝不乱，宛若梳理好的秀发，抖着轻柔，布入备好汤头的瓷碗里，那手法是一面三折，甚为洒脱；
再看那碗汤头，浅红的汤水（骨头汤）上漂着油花儿，堪堪没过面条，翠绿的香葱点缀其间，将色、香、味齐聚，甚可称为艺术。
（挑起的阳春面，香气诱人）
伴着老板那腔吴侬软语，热气腾腾的阳春面一并上桌，让你未曾动筷儿，已馋涎欲滴了。我有模学样地模仿着当地人，将细面用筷子卷起举高，吹余热，闻面香，慢慢放入嘴里，淋漓的汤汁簇拥着面香，在舌尖上盘旋，那迥异北方面条的味道真值得砸吧。淡而有味，清而含荤，看似没那么多真材实料，但又让你饱在面上，香在汤底，鲜在葱中。
一碗阳春面落肚，已是微汗额头，周身的舒泰。掏出8分钱，2两粮票拍在桌上，离座奔“狮子林”而去。
（卷饼）
贵州的“大饼卷一切”
再一次饕鬄街头，当在上世纪八十年代末的贵州。参加一次研讨会，房间里愤青相聚，群儒舌战，不觉时至午夜，晚餐的玉盘珍馐消化得净尽，便相约外出宵夜。仲夏夜的贵阳还未入睡，街边的小摊生意正好，捡一处清净的摊位坐下，是我们北方客不曾吃过的“卷饼”。
（清末民初的小食摊）
摊位不大，并排放长桌两张，周遭有方凳围起，靠里的桌子上摆着家伙式，一排瓷盘放满多种切成丝的菜品，各色萝卜，菜心黄瓜，葱丝香菜，豆皮粉丝，反正能生吃的菜蔬琳琅满目，就是没有荤腥；旁边的坛坛罐罐里是油盐酱醋，兼有辣椒酱和小尖椒，是佐餐的作料；托盘里是一张张薄如蝉翼的春饼，然后用春饼卷起菜蔬蘸着作料吃，我想这或许是“大饼卷一切”的前身。
（上世纪八十年代的小食摊）
令我惊奇的是春饼的制作，那时还没有现成的春饼卖，每一张都要自己烙。摊主是位小嫂子，围着一只小火炉，一个小饼铛，手拿一团软面做饼。那面团活的柔软，将将不沾手亦可抓起，然后去那热锅上灵巧地一转，湿面贴上热锅，瞬间熟成薄饼。小嫂子右手抓面团，左手持小铲，随烙随铲，烙熟的春饼被小嫂子落叶般地旋在托盘上，四散开来，晾凉而不沾。那种娴熟兼带潇洒，劳作又不忘招呼吃客，让我想起鲁迅笔下的“豆腐西施”。
（大饼卷一切）
几位壮汉卷着吃着，就着啤酒，淌着热汗，时不时斗着贫嘴，不觉间吃了几盘春饼，那风扫残云的吃相令小嫂子窃笑。
月满中天，吃得肚圆，哥几个相携醉归。
（所选照片均来自网络）
