2025年6月2日，游览了聊城市东昌府区的水上古城和山陕会馆。
曾几何时，中央电视台每天“江北水城，运河聊城”的广告语已经深深地印刻在我的心中。此次到周村古商城游览，自然就把与淄博市毗邻的聊城水上古城做为游览目标。
早晨8：55，我们乘坐G5536次高铁于10：29到达聊城西站，打车来到聊城水上古城西门游客中心，将行李寄存后，开始古城的游览行程。
聊城水上古城又称中华水上古城，也称东昌古城，最早修建于北宋时期，已有近千年的历史。古城占地100万平方米，呈正方形布局，城墙四周环绕，犹如一座孤岛矗立在东昌湖中，因此得名“水上古城”。
古城城墙始建于宋熙宁三年（1070），初为土城，明洪武五年（1372）改筑为砖城。城设四门，上筑门楼，外设瓮城。四城门楼皆重檐歇山，四角飞翘，东曰“春熙”，西曰“清远”，南曰“正德”，北曰“宣武”。2009年，聊城市政府开始对古城进行了大规模改建。令人遗憾的是，工程拆除了古城内大量的原始街区建筑，只保留了光岳楼、海源阁等古建景点，使水上古城几乎变成了一座复建的假古城。
水上古城以光岳楼为中心，东西南北四方各有一条街道通往城边，分别名为楼东、楼西、楼南和楼北大街，四条大街形成一个“十字”将古城分为四个区域。
我们从西门“清远”楼下的楼西大街开始游览。据介绍，楼西大街在历史上长期占据着聊城政治中心的地位，明、清两代的县衙，民国期间的专员公署和县政府，中华人民共和国成立后的聊城专区行政公署，均设在这条街上。
穿过雕梁画栋的“进士坊"石牌坊，左前方就是复建的“聊城县署”。尽管复建的县衙少了一些历史的沧桑感和厚重感，但现有建筑基本上还是修旧如旧，保持了基本的原始风貌。县衙有宣化坊、照壁、差役房、礼贤馆、仪门、六房、三班院、忠慎堂、县丞衙、主簿衙、典史衙、思補堂、县丞宅、主簿宅、三省堂、退思园、东账房、西库房、膳房等，保留了原始的建筑格局。其中忠慎堂为县衙的办公正堂，思補堂为县衙的议事场所。一进院落的两侧，衙署专门设置了吏、户、礼、兵、刑、工等六房的职能介绍展示，让游客可以系统地了解古代县衙各个职能部门的具体职责。
参观了聊城县署，了解了聊城的官文化，沿楼西大街前行不久，就来到古城的中心——光岳楼。光岳楼高大雄伟，气势不凡，它是古城的标志性景观，也是遗存为数极少的古建之一。光岳楼由楼基和主楼两部分组成，主楼为木结构。这是一座由宋元向明清过渡的代表建筑，系我国现存明代楼阁中最大的一座。光岳楼在形式上承袭了宋元楼阁遗制，在结构上继承了唐宋传统。
据介绍，光岳楼始建于明洪武七年，由时任东昌卫守御指挥佥事陈镛主持修建，以“严更漏而窥敌望远”的军事需要，用修城所剩余的木料建成，故最初名为“余木楼”。又因此楼有鼓声报时的功能，人们也称之为“鼓楼”。明成化二十二年，知府杨能在维修该楼时，因地而名，称之为“东昌楼”。明弘治九年，吏部考功员外郎李赞过东昌，访太守金天锡，共登此楼，对该楼赞叹不已，“因叹斯楼，天下所无，虽黄鹤、岳阳亦当望拜。及今百年矣，尚寞落无名称，不亦屈乎。因与天锡评命之曰‘光岳楼’，取其近鲁有光于岱岳也”。此后，历代重修碑记中，一直沿用“光岳楼”的名称。
登上光岳楼，凭栏远眺，水上古城尽收眼底。古城街道纵横交织，错落有致；各色古建粉墙黛瓦，翘角飞檐；环绕的东昌湖水光潋滟，碧波荡漾，宛如一幅立体的江南水乡图卷。光岳楼内，匾额楹联琳琅满目，题咏刻石精工镶嵌，其中尤以康熙皇帝御笔手书的“神光钟瑛”匾额至为珍稀。现代的舒同、启功、溥杰、郭沫若等诸多名家亦先后为光岳楼题写了匾额或楹联。如此种种的文化加持，使得这座遗存古建显得更为厚重与珍贵。
从光岳楼顺着楼东大街东行，沿街的摊铺摆满了古色古香的木刻玩具、折扇、字画等，更多的是满大街各色各样、千姿百态的葫芦。有导游介绍，葫芦是当地旅游特色品。这些形态各异的葫芦上，雕刻着各种人物、花鸟和动物，有三国和水浒人物、十二属相等，活灵活现、栩栩如生，令人赞叹不已。
海源阁位于楼南大街右侧，我们按图索骥来到这里时，却发现正在整修不能参观。据介绍，海源阁是一座道光年间的私人藏书楼，曾藏古籍22万卷，与宁波天一阁齐名。虽不能进入观览，但从古建的红墙黛瓦之间，仿佛能触摸到古代文人的墨香与风骨。
游走之间，我们来到了古城南门。南门外的广场上横卧一座镌刻有“东昌府”红色大字的山石，“南水桥”的石牌坊矗立在南门对面。城外的东昌湖千倾一碧，水波不兴，岸边杨柳依依，绿草如茵。我们在这里扫了一台美团的电动车，去参观距古城约2公里的山陕会馆。
山陕会馆位于东昌府区东关古运河西岸，始建于清乾隆1743年，是晋陕商人供奉关羽的关帝庙和商业会馆结合的建筑群。山陕会馆是全国现存会馆中第二大会馆，它不仅是中国古代建筑的瑰宝，也是研究古代商业史、经济史、戏剧史、运河文化及书法、绘画、雕刻艺术史的珍贵资料。
来到会馆门前，我们立刻被会馆山门的恢弘气势的外貌和精雕细琢的装潢所震撼。在三间牌坊式门楼的垂花门罩下方，镶嵌着“山陕会馆”的石匾额，上方饰以精美的砖雕人物和兽形。上方斗拱间悬有“协天大帝”的蓝底金字木匾，木雕的斗拱花纹艳丽，巧夺天工。大门两侧便门上方，各镶有一块石雕匾额，北为“履中”，南为“蹈和”，充分体现了晋商和秦商的中庸思想。
进入会馆，迎面矗立一堵高墙，这是会馆戏楼的后山墙。戏楼在二进院，分为上下两层。一楼为戏台，二楼供奉有戏神唐玄宗，当年是他开创了梨园。戏楼檐柱上方是五块透雕额枋，精美的木雕美轮美奂，栩栩如生，与檐下工艺精湛的砖雕造像交相辉映，令人叹为观止。
戏楼的对面，就是会馆的关帝大殿。大殿内有三座神像，中间就是会馆供奉的协天大帝、关帝圣君——关羽。关羽身穿刺绣滚龙袍，鎏金冕旒，手执镇圭。左侧手持青龙偃月刀的是大将周仓，右面捧印挂件的是关羽的义子关平。商业会馆供奉关羽，是北方通行的做法。自宋代起，关羽就被奉为武财神，在清代达到巅峰。关羽也被视为忠义诚信的典范，这与商业道德高度契合。
工作人员介绍，山陕会馆规模宏大，是一座有着160余间房屋的建筑群，以石雕、砖雕和木雕著称，其中木雕最为精美。会馆耗时六十六年才建成，共花费白银六万多两，相当于现在的两个多亿，这些资金都是由当地的山陕商号捐赠的，由此可见当年晋商和秦商的实力，也可以反映出漕运时期聊城的繁华昌盛。
参观了山陕会馆，我们回到古城继续到楼北大街参观。楼北大街左侧有古城的文庙，进入后发现这里已经被改建成为一座演出的舞台，可能经久未用，已经显得破败不堪。文庙附近是古城有名的东昌湖鱼馆，我们本来想在这里吃中饭，但餐厅厨师已经下班，不能接待。于是我们返回楼西大街，在一家山西面馆解决了午餐。
餐后已是14：00的时间，我们又来到西门游客中心对面的七贤祠，这是为了纪念“聊城七贤”而建立的祠馆。聊城七贤是指聊城七位心学传人，分别是：王道、穆孔晖、孟秋、王汝训、逯中立、张后觉和赵维新。他们尊崇王阳明的“心学”，德才兼备，为官清正，虽屡遭贬斥仍能坚守正义，安贫乐道，其高贵品格成为当时的一种精神高标。祠内展览系统地介绍了王阳明“心学”的流派、分支、理念及其深远影响。我曾在几个月前通读了一遍《王阳明传》，但对心学只是一知半解，今天在这里通过展览再进行印证，令我对王阳明及其心学有了进一步的认知，感觉获益匪浅。
离开七贤祠，我们再到旁边的西门城楼下的《聊城乡村记忆展》做了短暂的观览，之后返回游客中心。
我们返程的K1216次火车开点为16：40，打车到火车站只需10分钟。时间尚早，于是我们就在游客中心休息等候，计划在16：00出发。但在我们16：00打车的时候，却出现了意外情况，网约车司机告知我们遇到了严重堵车，建议我们另行约车。再约车时，平台居然没有应答的车辆。于是我们离开游客中心，准备打出租车前往，但拦了几辆出租车后，居然都有乘客。眼看距火车开点只有不足30分钟的时间，无奈之下我们只能托着行李箱向火车站方向徒步前行。十多分钟后，我们来到湖边的一处十字街口，计划在这里骑共享电动车前往。此时导航显示到达需要十几分钟的时间，这已经过了最后的检票时间。我本想放弃，但妻坚持试一下。于是我们骑上电动车，一路疾驰，途中还闯了两处红灯。到达车站，我们将电动车直接停在进站口，一路小跑冲进候车室。安检、检票、进站、登车，一顿操作之后，距开车时间居然还剩余3分钟，之后火车又晚点了6分钟。早知如此，我们即便不闯红灯，也可以从容到达了。
最后的归程出现了一点小插曲，但总算有惊无险。火车21：30到达石家庄，山东古城之旅圆满结束。
