因为老家在乡下的缘故，从儿时起，每年的春天总能吃到不少野菜，而其中，尤以春笋味道最为新鲜。
每年开了春，清明前后，下过几场雨，酝酿一冬的笋子就开始冒了出来，挣脱土地的束缚，带着嫩嫩的尖，有的还顶着一小撮细细的泥，在滴着雨的竹林里，恣意生长。
笋子分为野生和家种的两种，而我们尤其爱的，却还是野生的小笋。
放荒的山上，也不知道种子从哪里来，有些沟里林子里就长着成片成片的野竹林，每逢春天，野竹林里就开始冒出细细的小笋子，从儿时起，每年春天的采笋子，就是辛苦农村生活中一项少有的乐趣。
采春笋不需要什么工具，背一个背篓就可以上山，野生的春笋儿颜色和落叶类似，在满是落叶的林地里带着保护色隐藏，眼不尖的人也是不容易发现，有时候前面的人已经走过，后面跟着去，细细的找，也还能在密密的竹林间，捡到不少别人遗漏的笋子，野生的笋子只需要拔，或者左右一扭，随着脆脆的啪的一声，一颗鲜嫩的竹笋就到了手上，还带着野笋子特有的清香，这个时候咬一口，脆生生，带着些许的甜味儿，特别嫩的小笋子，能直接吃下几颗。
采笋也需要运气，清明那段时间，每天山里都能见到背着背篓的人，运气好的，满载而归，偷懒起晚的，也许采得的笋子，只够一顿晚饭。
新鲜的笋子可以炒着吃，拿刀从笋根往笋尖的方向插过去，力气由小到大，深度由浅到深，待刀到了笋尖，刀子在往外一别，青嫩的笋身就跳脱了笋衣的包裹，露出一段带着些许青皮的笋肉，熟悉剥笋的人，手起刀落，只需一会儿功夫，满满一背篓笋子全被脱了衣，只剩一地如枯叶颜色般的笋衣。
炒着吃的笋子有种特别香的味儿，在儿时吃不起肉的年代，少许的菜籽油煸炒出来的笋子就是饭桌上最受欢迎的菜，而长大后，吃得起了肉，肉片炒笋子更是每年春天必定念念不忘的味道，五花肉慢慢煸炒出的油，在大火炒熟笋子，那种脆生生的，带着笋子的鲜，在带一点肉味的肉炒笋子，更是不可多得的一道美味， 而每年的春天不吃几顿肉炒笋子，就仿佛没有过春天，而是直接进了夏季。
而远在城里的亲戚，每年的开春，便已经早早叮嘱着帮采一些笋子，放上班车带往城里，吃了一顿春笋，仿佛钢筋水泥隔门不识的城里，也有了点家乡的味道。
吃不完的笋子可以煮熟了晒干做笋干，在太阳下暴晒几天的笋子，脱干了水分，一颗一颗变得干硬而枯黄，用绳子捆好吊起，挂在火塘的上方，没有菜的时候取下几颗，泡发后清炖，或炖大骨头，那又是另一种风味。
而更多的，则是喜欢泡酸笋，剥干净的笋子，洗净，在太阳下晒干水份，在准备一口大大的土坛，装好笋，灌上山泉水，撒一把盐花，盖上坛盖，再在坛沿倒上一碗水以密封，然后放到厨房的角落里等着发酵，半个月时间，老坛泡的笋子就带着特有的酸味儿出场，切一点煮面条，或者炒肉，做汤，做鱼，再放上地里自种的辣椒，酸酸辣辣，特别开胃，就着汤汁，米饭都能多吃两碗。
自己长大后，有一段时间远赴他乡，每年的春天就少了一道味儿，在异乡寡油淡盐的饮食里，舌尖总是怀念家乡的肉炒笋子，酸辣开胃的酸笋汤，偶去市场买来新鲜的家种的春笋，依着家里的方法炒制，鲜甜中总感觉少了一些味道，后面慢慢的才知，那是乡愁的味道，就好似当年城里亲戚托着带去的野笋子，吃的已不是春天的味道，更多的吃的是，那一份对家的乡愁。
无论身在多远，总有一份思念，常在心间。
而如今，我已身在老家，离家数载，归来已不是当初少年，每年春天，当年给人摘笋子的我现在也成了别人的拜托，每每往开往城里的班车放上新鲜笋子的我，便仿佛又看见当初那个少年，为梦想而远赴他乡，也看见那些孤独寂寞，形单影只的岁月。
今春，采一背笋子，泡一坛酸笋，酿一年的酸，也酝一年的甜。
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