打开华为手机上的日历，腊月廿三标注为北方小年，腊月廿四标注为南方小年，南北方的小年相差一天，南方人的小年则比北方要晚一天。
南方小年之所以和北方不是同一天，是因为小年有“官三民四船五”的俗语，在过去北方地处政治中心，所以受官气影响较重，于是就将小年定为腊月二十三，而南方还是遵循腊月二十四的习俗。
作为江南的苏州，惯称除夕为“大年夜”，与其对应，除夕前一晚则被称为“小年夜”，这一天也被称为小年。
腊月二十四夜，吴人称廿四夜，是送灶的日子。在廿四夜，吃大团子迎新年，自古以来就是苏州乃至江南一带的习俗。
记得记得小时候，每到腊月二十四，从这天开始忙碌，正式切换进了过年时间，各家各户掸檐尘，掸完檐尘，那就是要做大团子了，廿四的晚饭大团子是必须吃的。因为团子有团团圆圆的寓意，一家人团聚在一起吃廿四夜大团子，寓意一家团团圆圆、幸福美满。
团子这个概念，是江南特产。北方素来只有汤圆和元宵，苏州将小的叫圆子，大的才叫团子。团子还分大小，通常直径在4公分以上的汤圆，才会称其为团子，而直径超过7公分的团子，才被成为大团子。
为何要在廿四夜吃大团子，比较流行的说法与旧时习俗“送灶”有关，团子是祭祀品之一。过去家家户户灶间都设有“灶王爷”神位，传说灶王爷自上一年的除夕以来就一直留在家中，以保护和监察一家。到了腊月廿三或廿四，灶王爷便要升天向玉皇大帝汇报这一家人的善行或恶行。玉皇大帝根据灶王爷的汇报，再决定这一家人在新的一年中的吉凶祸福，所以家家户户在灶君上天之前都会好好款待他。
《清嘉录》卷十二“念四夜送灶”记载：俗呼腊月二十四夜为廿四夜，是夜送灶，谓之“送灶界”。以糯米粉裹豆沙馅为饵，叫作谢灶团。
上世纪那个年代家里条件不好，特别期盼着过年，因为可以吃到肉馅大团子。百姓辛苦劳作了一年，到了年底，以团子做美食慰劳自己。吃完团子，年就更近了一步，年味也就越来越浓了。
每到腊月廿四下午，自家兄弟姐妹、左邻右舍聚在一起做团子，图的就是这份年味和团聚。
苏州人将团子的馅不叫馅，而是叫“酿”。苏州人为啥把“馅”叫作“酿”？“酿”字，有时间的要素，有固定的程式，有纯酽的味道，有变化的神妙。“酿”的叫法厚重、古老，灵动、鲜亮，这不禁令人感叹吴方言的精准。
正因为小圆子做法单调，而团子够大，有充分的发挥空间，所以苏州团子的酿花样百出，一般分甜酿、咸酿，甜酿大都是用赤豆烧制的豆沙酿，咸酿用的是用萝卜丝，也有菜肉酿和全肉酿的，还有猪油拌米粉制成的油酥酿的。
做团子有讲究的，米粉的成分要粳米、糯米按一定比例掺，如全用糯米粉则粘性太大，如粳米粉太多则粘性不够，团子会开裂。一般是三成粳米粉七成糯米粉相掺和而成，这样的米粉做出的团子，糯而不粘牙，滑溜爽口好吃。
苏州招牌的大团子当是萝卜丝大团子，清代袁枚的《随园食单》中就有所记载。把寡淡无味甚是有点甘涩的萝卜做出一代人都无法忘怀的味道，那是很考究功夫的。
用萝卜丝做酿，要选用上好的白萝卜，丝则要擦得很细很长，再用水浸泡半个小时，这样萝卜丝吃起来就比较脆。团子皮要用糯米粉做，把糯米粉加温水后，使劲地搓揉，这样做出来的团子吃到嘴里比较有嚼劲。萝卜丝团子做的好吃有个诀窍，里面要加猪油和猪油，这样和其他酿搅拌在一起更香、更美味。
自家造的房子里有灶头，灶间里可谓是热火朝天，大家围着灶头转，灶上做团子的做团子，灶下烧火的烧火，个个都忙忙碌碌。
团子下锅后，随着热气的蒸腾，在水中翻滚的雪白的团子煞是可爱，那团子清香的气味就和着几代人的说笑声从窗口飘散出去，空气中弥漫起一种温馨祥和的气息。
随着时代的进步，如今依旧是过廿四夜，但是现在百姓生活水平提高了，也不亲手做大团子了，直接到超市或菜场买，馅的品种越来越多，团子是越来越小了，甚至有的吃点汤圆应付一下，但总是少了些浓浓的年味。
其实节日没变，变得是我们对待节日的态度。重拾那些旧习俗，年味，或许能够更浓郁。
