天梯山石窟，位于甘肃武威城南五十公里处，在中国众多的石窟群中，或许寂寂无名。在此次旅行前，我甚至都没有听说过它的名字，但它却被称为“中国石窟的鼻祖”，深深地影响了后来云冈石窟、龙门石窟的造像风格。
也许你会奇怪，敦煌莫高窟最早开凿于公元366年，比开凿于1600年前的天梯山要更早，为什么反而屈居其后呢？其实，那时候的敦煌，远不及武威名声在外，再加上天梯山石窟的开凿设计师高僧昙曜在造像的过程中，除了传承来自贵霜和西域的艺术风格，还最早融入了中国本土的元素，所以，称其为鼻祖一点也不为过。
天梯山石窟现存共有18个，因为地震的影响以及后来修建黄羊河水库的需要，大多已被移至博物馆内，保护起来。唯有第13窟，因其巨大，在后来水库水位线下退时，在其外围特地筑起了大坝拦截保全，才能让我们得以一窥其全貌。
尽管在武威博物馆参观的过程中，我们已大致了解了天梯山石窟的有关知识，但真正到达了现场时，我们的内心还是被深深震撼着。
巨大的石像正对着万顷碧波，用规模宏大、气势非凡等词尚不足以来形容。粼粼的湖水在光线的照耀下，跳跃着、闪烁着。石像群被围在其中，孤独而渺远。或许，佛法无边，正如这澄澈的水流一般，静水深流呢。
中间最大的那尊是释迦牟尼，高达28米，威严不可侵犯。他方头、大脸，细目长眉，双耳硕大垂至肩部。左手放置于膝上，右手掌则向外竖起，意为施无畏印。游客们纷纷忍不住伸出手来，与他隔空击掌。
释迦牟尼的两侧，从内向外分别站着两个弟子迦叶、阿难，两个菩萨普贤、文殊，以及多闻和广目天王。多闻天王怒目圆睁，脚下还踩着一个夜叉。他们的发饰与衣服上的纹样清晰可见，有一种流动飘飞的美，简直可用栩栩如生来形容。
凝视着这组造像，让人一时间忘了身在何方，仿佛周围的喧嚣都退而不再，只有敬畏之感从心头漫起。
沿着陡峭的楼梯走下去，一直站在大佛的脚旁，这时候，我们会更加觉得自己的渺小。你看，大佛的一个脚趾头，都差不多有我们一个人大小了呢。
我很好奇，在那个没有脚手架等安全设备的年代，如此巨大的造像究竟是如何完成的？有人说，这是木胎泥塑，这样想起来貌似简单多了，先制作完成再树起来，好像也不会太难。但上网查了下，说13窟的大佛是石胎泥塑，那就应该是依据山势而开凿的，其难度之大，超乎我们的想象。
山体的壁上还有色彩鲜艳的壁画。尽管随着时光的流逝，许多画已经漫漶不清，但仔细辨认，还能看出其中有花朵、小鹿、祥云、狮子等，那些矿物质原料历久而不褪色，不能不令人啧啧称赞。
这些石窟和壁画经过这么多年还能保存得如此完好，确实是相当不容易。
想当年，北凉王沮渠蒙逊在命人开凿石窟时，曾经让昙曜为自己的母亲也凿了一尊塑像，以方便祭拜。但后来，他因为听了昙曜老师昙无谶的话，让儿子去带兵打仗，结果兵败被杀。盛怒之下的他，决定在全国范围内开展大规模的灭佛运动。就在这一指令刚要传达下去时，很奇怪的是，他去寺庙祭拜母亲雕像时，被告知旁边的天梯山石窟石像流泪了。他亲自去查看，果真发现了这神奇的一幕。这令他大为惊恐和后悔，立马收回成命。由此，非但保全了僧人的性命，也令天梯山石窟免遭毁灭性的灾难。
难道真的是石像显灵了吗？从科学的角度来看，当然不是这么一回事。但真相究竟如何，自然不会有人去探究。想来，拥有信仰的人是幸福的，至少他们不会迷惘。这之后，佛教也被传播得更加如火如荼了。
