又是一年蟹黄肥
螃蟹爬上中国人的餐桌已有上千年的历史
很多古代文人都是螃蟹的爱好者
还因此产生了颇多典故
秋风起，蟹脚肥，又到了吃螃蟹的好时候。中国人对蟹肉的喜爱具有悠久的历史传统，几乎将之发展成一门独立的学问。早在北魏时期，贾思勰在《齐民要术》中就写有挑选和烹饪螃蟹的方法，后来唐代的陆龟蒙写了《蟹志》，北宋的傅肱写了《蟹谱》，到了南宋，高似孙又写了一本《蟹略》，至于唐诗宋词明清小说中对食蟹的书写更是不胜枚举，笔下极尽让人垂涎欲滴之能事……
就算是在擅长诡异惊悚的志怪笔记里，这些横行霸道的家伙也没有什么奇能异术，在给人类制造离奇的麻烦方面甚至都不如刺猬和兔子，而那些涉及它们的内容统统离不开一个字——吃！
最早古人吃蟹，最看重蟹螯
北宋初年，有个叫陶榖的，是个职业文件起草人，先后为后晋、北汉、后周和宋朝起草规章制度。宋太祖赵匡胤嘲笑他，说他是“依样画葫芦”。
陶榖心里不服，想建功立业，就出使吴越国，要说服吴越王钱俶投降宋朝。其实钱俶和赵匡胤关系不错的，听说老赵派人来，赶紧招待，还问陶榖想吃什么。陶榖说：“听说你们这儿有个东西叫螃蟹，我没见过，咱就吃这个吧。”钱俶赶紧叫人蒸螃蟹，各个品种都有，先从大闸蟹上起，一个一个介绍。因为先大后小，陶榖就对钱俶说：“你们真是，一蟹不如一蟹。”钱俶气坏了，叫厨子嘀咕半天。没过多久，端上一盆汤来，绿油油的。陶榖问：“这啥汤啊？”钱俶道：“葫芦做的，名字叫依样画葫芦。”
陶榖羞了个大红脸，钱俶这口气总算是出了。
古人吃蟹，早先最为看重蟹螯的。晋朝大酒鬼毕卓就说过：“右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便了一生足矣。”文学家李渔也曾经赞叹道，蟹螯这个东西，直到终身，一天都不能忘怀。
在中国，第一个吃蟹黄出名的人，叫刘承勋。此人是后汉开国皇帝刘知远的小儿子。一见到螃蟹，他就捡圆壳胖蟹掰开吃蟹黄。就有人问他，蟹黄好吃吗？大家不都吃蟹螯吗？刘承勋吃得满嘴流油，回答道：“十万个蟹螯，也顶不上一个蟹黄。”这句话让蟹黄走红了，刘承勋也得了个外号，叫“黄大”。
直到现今，蟹黄已是人们吃蟹时不可缺少的一部分了，那还真的很应该谢谢这个刘承勋。
古人食蟹有讲究，搭配美酒最佳
文人们对螃蟹可是情有独钟的，写螃蟹的诗歌，自《楚辞》开始，随便就能找个几十上百首。要说的是元朝大画家倪瓒，他写了本《云林堂饮食制度集》，专门讲了煮毛蟹和蜜酿蝤蛑（海蟹）的方法。前者是用生姜桂皮紫苏和盐同煮，水一开就翻个，再一开，就能吃了。他特别强调，一个人顶多煮两只，要是不够吃，就再煮。特别忌讳煮了好多吃不了，放柴了，就糟蹋了。
至于蜜酿蝤蛑，则要先煮，海蟹一旦变色就捞出来，取出蟹脚和蟹身里的肉，蟹黄蟹膏也取出，单放。先把蟹肉码在蟹壳里，鸡蛋黄和蜂蜜搅拌后撒上，上面再铺蟹黄蟹膏，上屉略蒸，鸡蛋一凝固，取出就吃，非常鲜美。
螃蟹属于寒凉性的食物，不能多食，而配酒则是一个不错的方法。
大观园中自小体弱的“林妹妹”只吃了一点子蟹腿肉就觉得心口微微疼痛，便命丫鬟将合欢花浸泡的酒烫一壶端上来。合欢酒是把合欢树上开的小白花浸泡于烧酒中而制成的一种药酒，具有祛除寒气的功效，林妹妹吃了性寒的螃蟹，喝几口用合欢花浸泡的烧酒，显然是对症下药，恰到好处。
而江南人的传统做法是热上一壶绍兴黄酒。这便是地地道道的中国传统。黄酒性温，温寒相抵，不容易生疾病，并且黄酒能祛除腥味，使螃蟹吃起来鲜美。黄酒的最佳绝配当属大闸蟹，即古人所说的“持螯下酒”。
李白在《月下独酌》中写道：“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。且须饮美酒，乘月醉高台。”倒不知道他喝的是什么酒？
美酒、螃蟹、菊花、月亮，仿佛四位一体，缺一不可。持螯赏菊，举杯邀月，在古代文人的聚会中是一件雅事。而如今，螃蟹已是家喻户晓的美味，假期与家人朋友聚会共享此味，虽无古人风雅却也不乏快意！
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