新年假期的最后一天，期待已久，对上班的渴望，在此刻已经到达了顶点。
过年，对我这样的成年人来说，确实已经是具象的“年关”了。突然不再忙碌的夫妻，要突然面对彼此空洞的眼神，工作不能再被挡在炒米油盐前面作挡箭牌，任何一句微词、一个眼神，都足以引爆一场内部战争，假期结束，遍体鳞伤，要靠长吸七天班气才能舔舐伤口，身心疗愈。
除了争吵，还有社交。平时不怎么走动的亲戚，此刻要热闹地挤在一张圆桌上，人多的话，就椅子换板凳，屁股与屁股挤在一起，胳膊与胳膊架在一处，桌上七荤八素，盏盏碟碟，亲情，友情，就在酒精的催化下，打破了猝然相见时的尴尬，回忆与畅想混在在一起，张家长与李家短交织在一处，这口酒刚穿肠而过，还没来及发出一声咂舌，另一只手已经把烟屁股捅进嘴里，不能停，火急火燎吸一口，着急忙慌吐出去，不能让那个话头掉地上。过年，最忙的就是这张嘴了。
吃面条，对于郑州胃来说，是最舒服的，尤其在一场大酒后的第二天午后，脑袋昏沉，鸡窝头，大大的眼袋，走一步，扶着墙缓两口气，两眼无神，昨夜的酒局有多畅爽，第二天就有多颓废，直到端上桌一碗捞面条。青椒炒肉、番茄炒蛋，如果还能提点过分要求，那就下一锅手擀面，劲道，面和菜搅拌在一起，别忘了就着大蒜，中牟的，好在哪不知道，反正也没吃过外地蒜。你就吃吧，张开大嘴把面条吸溜起来，咬一口生蒜，从埋头到抬头，连汤带水，吃干舔净，站起来走两步，打个饱嗝，昨夜的酒气，走了大半。
除了面条，还有胡辣汤。我不知道别人，我自己是把胡辣汤放在一个相当神圣的地位，之所以神圣，是平时不能随意品尝，必须得用在关键处，比如酒后，所以人称“酒后还魂汤”。家门口的高记胡辣汤，十几年了，生意一如既往地好，凌晨三四点，伙计们便打开门，熬制底汤，和面发酵，五六点食客进屋时，油馍头，水煎包、菜角、油饼、糖糕，各式炸物早已备齐，几口一米宽的不锈钢大盆里，胡辣汤的辛辣香气顺着热气，盘旋萦绕，茶叶蛋装在一口电磁锅里，颗颗带着裂纹，店伙计使一柄粗壮如小臂的木勺，轻盈地在汤盆里钻进钻出，像鱼鹰，有时舀上来的是木耳，有时是牛肉，勺把原木色，勺子黑油，估摸是累月常年被热汤浸泡缘故，两三舀下去，一碗白瓷阔口碗就被填平了，伙计熟练地端给你接着，一滴不撒，真优雅。
喝胡辣汤，就要优雅点，狼吞虎咽不得行，温度太高，先把鸡蛋剥了皮，晾在一旁，再夹起两根油馍头，塞进冒热气的胡辣汤里，吸满汤汁，等流程做完，汤的温度才更适宜进口，接着才是一顿风云乱卷，鲸吞豹食，直到见了碗底，才想起还有优雅一回事，扯张卫生纸，擦擦嘴巴，就算是最后的优雅了。
