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题记：一方水土养一方人，一方水土出一方美食。
饸饹面
听歌曲《风吹麦浪》：“远处蔚蓝天空下，涌动着金色的麦浪，当微风带着收获的味道吹向我脸庞”，觉得很真切。我的老家在汾河的下游，土壤尚算肥沃，小麦是当地主要的粮食种类。每年端午节前后，熟透的麦子在蓝天下泛着金色的耀眼光泽，随着东南风吹过，麦田便如同波涛起伏，一浪压着一浪一直绵延到视线的尽头。
凭了自家种不需要花钱买的便利，白面变换着花样出现在餐桌上。单就面条的做法，就有手擀面、拨鱼儿、掐疙瘩、牛舌头、拉条子、拌汤、饸饹……林林总总，如同穿了不同马夹的人来回穿梭，其实内里都是一样的。不过话再说回来，纵然都脱不开白面的里子，但因其做法简单繁琐、浇头内容丰富程度的不同，造就了各种面条不同的受欢迎程度。就说手擀面吧，擀面杖卷着面皮子在案板来回搓转，顶多十几分钟的功夫一张硕大的圆形面片就铺满了整个案板，折叠、刀切，咔咔咔几下就能下锅，一次就可盛出五六碗，也因此最常出现在寻常百姓家的饭桌上。
都是面条，饸饹面在我的家乡却是一个特别的存在。不同于晋北在自家灶火大锅上架一台饸饹床子，屋中漫着白蒙蒙的水汽，伴着男主人因用力胀红的脸，荞面、豆面等饸饹顺势落到开花的滚水中……我们那里，吃饸饹面是要到饭馆里的。
进到饭馆，映入你眼帘的先是一个麦秸泥抹过的砖砌大火炉，上坐一口大锅，锅上架一个大大的饸饹床，发出咿咿呀呀的压面声，撩得你瞬间心神不宁。另一口稍小的灶台上，水花正在锅里咕嘟咕嘟地雀跃。饸饹面的奇特之处在于要先把面条煮熟，过水后用油拌了晾在长木盘或笸箩里，吃时从木盘里抓一把，扔在滚汤里上下左右翻腾几次，沸热后用柳条笊篱捞起，沥干面汤盛进碗里，浇上铜火锅里五花肉烹制的臊子，撒上嫩韭菜段，一碗面就成了。这是饸饹面正经的吃法，不吃现煮的，而吃现热的。
之所以家里不常做，除了手艺，重要的原因是不方便，那时候没有冰箱之类的物件，如果在家里做的话，做多了不易保存，做少了又不值当费那许多的功夫。
有一年家里种了几亩红薯，母亲细细算账后，觉得压成红薯粉条能多卖些钱。于是家里就请来了一班做粉条的师傅，一个上午的功夫，下出的粉条就挂满了院子。为显示主家的热情和感谢，母亲决定在家里做饸饹面。说是在家做，其实是请了师傅的。中午吃饸饹，师傅大清早就开始忙活，面里加盐加碱，三揉九醒后确保饸饹软绵筋道。再将上好的五花肉块煮至七八成熟，捞出来切成肉丁，用老家特有的棉籽油，炸煳花椒、大料，爆香葱、姜、蒜，放入肉丁和老家的黑酱翻炒出油，加水、小茴香、肉桂、丁香、豆蔻、砂仁、陈皮、草果、干姜等调料慢火熬至肉熟。大冬天上午十一点多的光景，师傅们吃出一身的汗以至脱掉了厚重的棉袄，我吃出的除了美味还有悄悄冥冥的得意，端着碗站在宅门口，左盼右顾，希望有街坊邻居经过，问：哟，吃饭呢！我则脆声答：嗯，吃的饸饹面！
老家最有名的是交里桥饸饹面。交里桥位于县城南边的浍河上，是一座七孔石拱桥，桥上的望柱顶端雕有甜瓜、石榴、狮、猴等石雕，十分精美。民谣有云：交里桥，七面窑，七十个狮子八十个桃，还有二十四个挨打猫（猴）。交里桥是县里的咽喉要道，是过往行人与南北客商的必经之地，饸饹面这种“现捞”的形式，其速度之“快”正好迎合了那些赶路人的心情之“急”，叫一碗饸饹来吃，方便快捷还省钱。吃的人多了，卖饸饹的自然也就多了，一天天有名起来！
几年前回老家，听说交里桥饸饹面已成非遗！
煿粉
与许多地方一样，我的家乡每年都会有一次隆重的庙会，十里八乡的人们在那几天里涌向县城。其实赶庙会有两件顶重要的事情：一是吃，吃那些平日里在家中吃不到的食物；二是看，看熙熙攘攘拥挤的人群，看一年里只得见一次的各种耍活儿。因为上面两个原因，每到农历七月逢庙会时，兴隆街就成了县城里最热闹的地方，东西向不到五百米的街道两侧，各种小吃摊子占据了大部分地方，那些卖布料、卖衣服的只能屈就在街巷靠里的地方，巴巴地探头向东边瞅着，盼着吃饱肚皮的人们能有心情往后多走上几十米，而不是立即掉头挤向搭了大帐篷的马戏表演场。
我觉得兴隆街上最好吃的是煿粉。一担挑子的地方就能张罗开生意，一具火热的碳炉，上坐一个添了油的铝制或铁制的鏊子，摊主灵活地操持着黄色的锅铲，小心地翻搅着凉粉块，泛起“滋滋”的声响，待到凉粉表面焦脆，撒上一把增色的槐米粉，锅铲顺势一推，金黄透亮、外焦里嫩的煿粉就在鏊子的一角堆起一座小丘来。老家的煿粉讲究用红薯粉，做好的凉粉切成大块泡在桶中，煿时切成二厘米见方的小块就可上鏊。摊主们眼观六路，多长着一副透亮的好嗓子，“煿粉，吃煿粉！一年就赶一次会，吃碗煿粉吧！”声音穿过密密麻麻的人群，三拐两拐钻进人的耳朵眼里。
赶会时，爷爷也会出摊，卖他秘制的黑膏药。铺一张旧报纸，摆一个旧铁罐头盒子，盒子里装着黑乎乎的膏药，斜竖着根一头弯成圆孔另一头砸扁的铁丝棍，用扁头从铁盒子里挖出小小的一团，薄薄地抹在成人掌心般大小的棉纸上（用来糊窗户的纸），就是一贴膏药，一贴卖五分钱。我用过，那膏药治疗炸腮（腮腺炎）效果奇好，卖起来却不容易，没办法现身说法，陌生人难以相信。常常是爷爷蹲在摊前，我蹲在爷爷旁边。
“爷（ya），想吃哩，煿粉。”我扯扯爷爷的袖子。爷爷的另一只手伸进深深的上衣兜，摩挲半天后，咬牙道：“吃！”当然是只要一碗。焦黄的煿粉上浇一股蒜汁，香气扑鼻而来，我使劲摇两下头，怕被这香气熏晕。接过碗，只三口两口就吞下一碗，抬头看到爷爷疼爱的眼神，才想起该给爷爷留点儿，我嗫嚅：“爷（ya），吃完啦。”爷爷笑笑：“我娃吃得好，吃得好！”
爷爷有七个孙子辈，最疼的是我，赶会看热闹只带我一人。现在说起来，母亲还会疑惑：“你不是老大，也不是男孩，真不知道你爷爷咋那么亲你。”我笑：“你就没问过我爷？”母亲答：“谁能想起问这个，等过几年我也去了那边问问……不过问了也没法儿告诉你啦。”我笑，鼻子酸酸的。其实，我大略能猜到点儿原因，爷爷喜欢我该是因为奶奶的缘故。母亲曾多次讲过奶奶的故事，最经典的是爬树摘榆钱，在饥荒年景，榆钱是可以果腹的美味野菜，奶奶虽是小脚，却能利落地上树，麻利地摘回比别人更多的榆钱。我只见过贡在旧桌子上奶奶的黑白照片，五十多岁的年纪，无法让人联想到她爬树的情景。我猜测爷爷之所以稀罕我，是因为我的机灵劲儿，或许中年丧妻的爷爷在我身上看到了奶奶的影子。
其实，爷爷也喜欢吃煿粉，只是那时钱太少舍不得，所以，我吃着他看着。
羊头菜
羊头菜是我老家的叫法，其实就是羊汤。在我的记忆里，羊汤是冬天的标配，麻饦（即麻花）或饼子是羊汤的标配。要是能在寒冷的冬日里喝一碗热气腾腾的羊汤，再咥上一个刚出炉的油酥烧饼，那是赛神仙的日子。
羊头菜最讲究的是汤，煮好的羊汤必得汤白似奶才为好汤，即使从未喝过的人，看了那汤也是极容易引起食欲的。
羊汤一年四季皆可熬制，有种说法是麦收后的七八月份为最佳时机，此时羊群因大量啃食麦茬而肉肥骨壮无青草气，作出的羊汤极其鲜美，俗称“麦茬汤”。但对普通百姓而言，七八月份正是农忙的季节，玉米、棉花、蔬菜瓜果，要侍弄的庄稼太多，是想不起也顾不上熬羊汤的。
羊汤在冬日的农闲里粉墨登场。作为春节时各家的必备，熬羊汤是件大事。女人们虽然已在几天前就已知会杀羊的邻居，给自家留一副肥大的羊架子和下水，可总还是不放心，有事没事地故意路过邻居的门口，大声叮咛道：“留副好的哦！”邻居停下手中的剔骨刀，扭过头同样大声应道：“记着哩，忘不了！”待到约好的日子，女主人早早起了床，端着两三个脸盆大的搪瓷盆子，急匆匆到邻居家接羊血，羊血是免费的，回家在温水里紧过，或炒或放在汤里，便是难得的美味。来来回回几趟，羊血、羊头、羊蹄、羊骨架和内脏在院子里摆成一大片。泥灶上大锅里的热水一瓢瓢舀出来，又一瓢瓢添满。太阳落到西屋房脊上时，所有下水集聚到一口更大的锅里。熬羊汤最好要用史村的水（全县最有名的就是史村羊汤），男主人早已拉回来几大桶，锯好的苹果树枝子也整齐地码在灶前。蓝色的火苗舔着锅底，一夜的慢炖后，水脂交融，骨髓尽化于汤中，香气萦绕满了院子。倘是哪家的羊汤没有熬出奶白的颜色，丢的可是一家人的颜面呢！
初二开始，人们开始走亲戚，最多不过十几里的路程，早饭后出发，午饭未到便坐在了亲戚的家里。照例是一番热情的客气，主人：“饿了吧，饿了先喝碗羊汤！”客人：“不饿哩，出来前才吃了早饭。”主人：“咱今年的羊汤熬得好嘞，先给你们热一碗！”不管客人再怎么推辞，几分钟后羊汤和麻饦就上了桌，客人们端起碗，顺着碗沿先啜一口，便大声赞叹道：“不赖，真不赖！姨，你可得给我说说你是咋弄的，味儿这么好！”女主人的笑意就在脸上堆积起来，嘴角不由自主咧开，眉毛也弯了起来，仿佛所有的辛苦都在这一瞬得到了回报。
据说老家的羊汤早在北魏时期就有，也有说是元世祖忽必烈由晋入中原，途经曲沃时，他的母亲因病驻足休息，请当地名医许国帧为其诊治。许母韩氏善做菜肴，精于烹调，她看到蒙古人把羊肉吃掉后，“下水”全部丢弃，觉得非常可惜，就收拾起来淘洗干净，并把羊骨剁断放入锅中一起煮制，配上花椒、大葱、辣椒等佐料，果然味鲜好吃。忽必烈母亲偶见品尝，连连称赞，从此成为当地美食。无论哪种传说，都毫无异议地说明了羊汤在老家人心中至高无上的地位。
我的老家是晋南的一个小城——曲沃，饸饹面、煿粉、羊头菜俗称“曲沃三宝”。
三十六前，这三宝都是奢侈品。那时的我，一顿能吃一碗饸饹面、一盘煿粉，还能再喝一碗羊汤，咥一个饼子。如今，王谢堂前燕早已飞入寻常百姓家，而我却只有一碗饸饹面的饭量了。时光流逝，那个青春少年已过了知天命的年龄，他曾那样努力的想离开家乡，也以为自己早已离开家乡。殊不知，他从未走远，温情的故乡渐渐演变为胃的记忆，悄悄地藏在那里！
