多少年没做干盐菜，又做了。
叶子菜是弟媳给的，吃不了，晾起来，因为不空，晾得有些过，不想浪费，依然做成干盐菜。
小时候，家家户户都做干盐菜。每到收菜的季节，肉厚的菜梗做成干咸菜，老成的叶子就成了做干盐菜的料。
选一个大好的春日，将晾得蔫巴的菜叶子装进提篮拿到河边搓洗。
河水清清的，小虾静谧地躺在石缝中，享受它的惬意时光；螃蟹机灵，远远地躲着淘菜洗衣的人群，生怕被人抓了去；最猖狂的当数小鱼，两三寸长，一群群、肆无忌惮地穿行在脚丫间。
有想过抓小鱼来炸，奈何它的灵敏远超人的动作，还没伸手呢，似乎刚有抓它的动机，尾巴一摆，嗖而远逝。
打消抓鱼的念头，认真搓洗晾得蔫巴的菜叶子，深褐的浑水随搓菜叶子的节奏渐渐融入清清的水中。
搓几搓，摆几摆，透去深褐的浑水进行下一轮的搓洗，待水变得清亮时，差不多了，一根根齐好，握成一把，放水中一漾，一顺顺的，拧去多余的水，整整齐齐码在篮中，接着下一把的搓洗。
待蔫巴的菜叶子搓完，腿也蹲得酸软，惬意地伸展一下四肢，提着菜篮回家。
趁着大好的天气，将菜叶一根根地晾晒于干净的绳子上，整整齐齐，透着菜叶子搓得熟透的清香。
傍晚，将晾好的菜叶子收回来，切成半厘米的碎段儿。因此，干盐菜又叫碎碎菜。
为何切得那么细呢？干盐菜的水分较干，切得大块儿的话，嚼着太绵韧，影响食用。
将切好的菜碎儿装进一口敞沿的大缸，加适量盐，少许白酒、五香粉揉均，如果喜欢，也可添进少量辣椒粉，装进有积水沿的瓦缸，密闭贮存。
没菜的季节，大人常抓一把干盐菜，煮在粥里，成为干盐菜稀饭；或是煮在少油的玉米糊中，成为盐菜玉米糊儿。
那年代太穷，连干盐菜的吃法也寒碜。
当然，干盐菜也有它的“高光”时刻，家里来客时，好客的主人煎上两个泡鸡蛋，加入半碗干盐菜，因为油不够，加入一点水，力求鸡蛋中的干盐菜变得滋润，口感松软。
浓郁的酵香里夹杂着煎鸡蛋的清香，让人忍不住地往鸡蛋臊子面的味道上想。
于是，干盐菜鸡蛋臊子面成了招待贵客的招牌，于是有人调侃说: 我来你家，啥都不用，来一碗干盐菜的臊子面就好！
所以，干盐菜也是煎鸡蛋的黄金搭档。
除了干盐菜煎鸡蛋，它还有一种顶极的“富贵”吃法，就是办大型的酒席时，用干盐菜做底子蒸烧白。
油亮的烧白入口即化，底子的干盐菜经过酱油、醋、白糖、花椒与五花肉的蒸制后，与肉中的油水充分融合，变得咸鲜甜香、松软可口，成为上等的下饭菜。
如今再做干盐菜，不再用它煮稀饭，也不用它煮玉米糊，而是单纯的用来蒸烧白，曾经一年难得遇上的烧白扣碗，如今成为我们平日的家常菜。
这次做的干盐菜装了一保鲜盒，待发酵入味转入冷藏室，可以吃上一整年。
小小一盒干盐菜，腌的是菜叶，藏的是光阴，从当年的贫瘠岁月到如今的“富贵”搭配，它“待遇”的提升，也正是我们当下的生活写照。
于平凡中感受幸福。
