红菜薹是我最爱的家乡菜。池莉专门写过一篇红菜薹，说她对菜薹“情有独钟不离不弃”，又说道“菜薹是我对武汉最深的一份眷恋”，对每一个湖北人尤其是从小长在洪山附近的武汉人来说，确实如是。洪山菜薹自古以来都是进贡皇室的佳品，因长在洪山宝通寺内而得名。宝通寺北面就是洪山，能阻隔冬季的寒风，南面是南湖，早晚水汽蒸腾。洪山寺一带地势低洼，据说以往每年长江涨水的时候，冲刷的泥沙就会在此停留沉淀，久而久之这里的土壤质地也就非常特别。私以为再加上宝通禅寺宝地，洪山菜薹又自带了一丝佛性和些微神秘。菜，好吃；有故事的菜，更好吃了。
清代王景彝有诗云：“紫干经霜脆，黄花带雪娇。晚菘珍黑白，同是楚中翘。”意思是经过霜打的红菜薹最是美味，因红菜薹善于保护自己，低温时能让冰点降低，积攒更多的糖分。前年冬天，我在洛杉矶寻到一个菜薹的微信群，群主在旧金山开了一个大大的农场，专门种菜薹，每周两次送到洛杉矶。旧金山冬季夜里的温度很低，足以满足霜冻的条件。那个有鲜嫩红菜薹的冬天十分幸福。
去年的菜薹季，我回武汉在老爹和闺蜜家里猛吃了两顿，是疫情大逃亡至今回忆里最美的味道。
而今年的幸福来得如此突然。Wendy今天来给我送菜，满满一纸箱，最上面居然是好大一把红菜薹！她说她在一个卖菜群里抢了三个星期才抢到，每次一推出来就秒光……
菜薹要好吃，除了新鲜，最要紧是摘菜。先从菜尖儿开始，把嫩的菜花儿掰下来，然后开始摘两侧的茎。每摘一下要判断是老还是嫩，除了第一下的手感，也可以顺道把丝摘一下，没有中空，断口比较平整，那就说明这一根茎可以留作盘中餐的，否则，就需要毫不心软地扔掉，以免破坏整盘菜的口感。处理完两侧的茎，就能看到秀丽挺拔的叶梗了，也有称作菜柄的。菜薹的菜梗是长长的一条，上粗下细。从下面细的地方开始掐小段，每掐一下，会有紫红色的菜皮连带着，这时候就要考验摘菜人的经验了，菜皮要不要撕下来，是撕下一窄条，还是接着再撕下一小条，或是整段菜根的紫皮都要撕得干干净净，全凭多年摘菜吃菜的经验。若是撕得少了，还有老皮留在根上，会有一根毁掉一盘菜的风险，可若是一刀切地全部把紫皮撕干净，成菜颜值大受影响不说，没有些微紫皮的加持，菜梗很容易就炒的太过软烂而失去了精气神。叶梗掐到最末端，是最粗的部分，通常需要摘完叶皮后用刀把梗对半切开，以保持和其他部位相同的烹饪时长。至此，摘菜方大功告成。 摘菜薹，可以使一把原本新鲜的菜薹被摘得处处瑕疵如鲠在喉，也可以让一把略微老去的菜薹去芜存菁重焕光彩。以前在北京有阿姨帮厨的幸福时光里，我也都是亲手摘菜薹，哪怕摘完指甲缝里会残留好几个小时花青素的紫色。摘完菜薹，清水洗过，单单是放在菜盆里，有根有茎有花有叶，翠绿娇黄深紫，已是亭亭玉立，俏生生地赏心悦目。
热锅，转小火，腊肉切了薄薄的片，慢慢煎得透明。捞出腊肉，借着肉香油香，蒜片出香味后开大火，把菜薹们下锅，初时一片欢腾热闹，不多久就转入内敛的基调，但绝不是偃旗息鼓，仍是根茎分明叶片生机勃勃，这时候快手加盐、加腊肉翻炒，及至有微微的耦合紫色氤氲，果断快速起锅。一盘鲜嫩清甜心心念念的红菜薹，炒好了。
满足的晚餐过后，又吃了Wendy亲手做的雪媚娘，红豆馅儿肉松馅儿各吃了一个；不到俩小时，抵挡不住面包的诱惑，又再切了一片面包……
Wendy来的日子，是我的节日：）
