两年前我用后院做了民宿：'Milly's Little Inn’，代言的就是我的《狗女咪莉》系列中的狗女，英文名叫Milly，中文名叫耿小丫。民宿虽做的有声有色，但我最大的收获是认识了许多人和他们的家乡。

知道North Stradbroke Island（北斯德布鲁克岛）就是源于我的房客，先生是渔夫，太太是专栏作家，单单这云泥般的组合就已经吸引了我的好奇心，更巧的是他们也做Airbnb（爱彼迎），就在北斯德布鲁克岛上的Point Lookout（瞭望角），因为来布里斯班看演出，天晚赶不上回岛的船，便就近在我这里住下。就近？我疑惑地打开地图，哦！原来就是我家对面那个岛，绵绵的一线黛色，大潮后渺渺地现出白亮的沙滩，晴好的假日里船影绰绰，风帆点点。再看他家民宿的图片，其中一张窗景让我眼前一亮：晚霞剪出棕榈的倩影，火烧般的天俯瞰着半红半瑟的海，远处一道道浅白是奔跑而来的潮水。爱彼迎上有许多美轮美奂的屋舍，可名字都很直白，远没有我们中文有意境，比如房客的这间民宿，叫‘潮生馆’岂不比叫什么海边屋有韵味。问及岛上的生活，才知那岛也是我们市府的一个区，有两千多居民，很多居民都是坐轮渡过来上班，轮渡一小时往返一次，有载人的快艇也有载车的渡船，只是没有夜船。后来又陆续接待了两次岛上的客人，于是好奇心再起，终于在与这岛对望了多年后想去看看了。就是上个周末，我们在小丫眼巴巴的注视下出发了。

从我家开车到克利夫兰的码头仅十几分钟，因为第一次去路不熟，我们决定先不开车上岛，反正码头有接驳的公交车，我预设的几个目的地都有站。码头上人并不多，有一家人只在泳衣外套了件长衫，此时正借着等船的空隙互相涂防晒霜，看来是专门去泡海水浴的。一对年轻的情侣旁若无人地额头抵着额头低语，时不时在彼此脸上快啄上一口。人们对情侣的亲昵很包容，自觉地远离着他们站下。孩童们却很无忌，偏在那情侣前面追逐笑闹，想是因为那里空地大的缘故。等船的人陆续多了起来，有拿渔具的，有拖箱子的，我忽然觉得自己来的太随意了，别人至少也是墨镜草帽混搭背包提篮，反观有我和丫爸，只用超市的购物袋拎了两瓶水。正想着车里有啥装备，船已经突突突地到眼前了。下船的人与等船的人差不多，都是二十几人，只见一位西人大妈，手推一辆Coles（澳洲两大连锁超市之一，另一家是Woolworths）的购物车铿锵而来。据说岛上没有大超市，许多岛民都坐船来克利夫兰购物，而Coles就在码头几百米开外的地方。

克利夫兰码头与对岸的Dunwich（丹维奇）码头相距12公里，客船只需25分钟，往返票价$20，许多乘客用的是打孔的卡，应该是频繁往来的岛民了，票价应该更优惠。站在船尾望着渐远的克利夫兰，吹着爽而不硬的海风，好像又有了疫情前的舒缓惬意。正神游时，眼前的海突然亮起来，海水从靛青变成了盈盈的碧色，骄阳使水面腾起一层薄雾，恰似暖玉生烟。正当我用镜头捕捉着这令人惊艳的色彩时，丫爸闯入了我的取景器。

这样娴静柔美得让人迷幻的海，也常常让为她流连的人陷入困境。这里的人爱大海，喜欢赶海弄潮，喜欢扬帆垂钓，我的左邻右舍都有船，船体看似差不多，差距在配置上。不久前一个人驾船的去岛上玩，回来时赶上大雾，于是什么也看不见了，只好抛锚等救援，直到第二天早晨才被海警发现，而他当时所在的位置距海岸只有1.2公里。我做过一段时间的船舶设计，知道在浓雾里航行有多危险，除了迷失方向漂入大洋，还有与其他船只碰撞的危险，这人应该是很幸运了。这里每年都有台风季，即便是轮渡这样的大船遇到恶劣天气也会停航，岛上的生活肯定会受影响。

不觉中已近滩头，接驳的公交车已经在守候了，票价很亲民，日票$5，全岛公交随便坐。North Stradbroke Island被当地人亲切地叫做“Straddie”，岛的形状就像蜗牛伸出的身体，蜗牛的两个角一东一西，左边叫Amity Point（和睦角），右边的就是我要首先去看的Point Lookout（瞭望角）。公交车一路向北，公路虽起伏却非常平坦。大概岛上土沃水丰，公路两端林木葱茏，百草丰茂，使我终于看到了久违的墨绿重重，顿觉满眼清凉。忽然听到有孩童在喊：“kaola！kaola！”快速闪过的考拉安坐枝头，原来我们也成了它们眼中的风景。

窗外划过的不仅是考拉的家园，还有碧海蓝天的沙滩，令我左转右转目不暇接，生怕错过了景点，赶紧起身问司机是不是快到瞭望角了。司机瞥了我一眼，大概看出我是初访的外来客，说最后一站才是。我自言自语地走回座位，嘴里重复着：“The very last stop。” 乘客们都对我报以善意的微笑，笑里是掩饰不住的自豪，我心想，这么美，下错站也无妨。不过从我问过后，司机开始报站名了，语调如导游般抑扬顿挫，可爱的岛民们。

如果你只在昆洲有一天的停留，我建议你来Straddie，因为这里浓缩了昆洲的所有精华，你可以体验在弗雷泽岛的长滩上开四驱车的肆意，领略在大堡礁浮潜时海底的曼妙，经历莫顿岛与海豚相遇的惊喜，这里有阳光海岸的海浪，黄金海岸的白沙，还有布里斯班的烟火气。

站在瞭望角的观景台可以俯瞰太平洋，这里也是各种鱼类和鸟类的避风港，每年6月到11都有鲸鱼和海豚来此繁衍，照片右上角的白色浪花就是海豚在拍击水面，只可惜我用手机拍不清晰。

瞭望角的西侧是38公里长的白沙滩，那里是露营，冲浪，驾车观海的好去处。这也使她排在Fraser Island（弗雷泽岛）之后，享誉世界第二大沙岛的美称。与弗雷泽岛一样，岛上的内陆点缀着水泽湖泊，其中最著名的就是被列为世界保护湿地的Blue Lake（蓝湖）国家公园。那天想去已是来不及，姑且列入下次的行程。

瞭望角的形状像一个张开的鹰嘴，鹰嘴中形成一个峡谷，莫顿湾的温软的环流与红树林环绕的沙质峡口相抗，形成两种颜色的交界。峡外湛蓝如宝石，峡内晶莹剔透如翡翠。峡口处海水前仆后继地冲击着崖壁，正如词中唱的：乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。片中那个小黑点是一只海龟正逆水而行，虽被浪潮推搡的几度沉浮却依旧不屈不挠地游着。

鹰嘴峡两边的崖壁上是Gorge Walk，（环绕峡壁而建的栈道），一南一北隔水相望，在鹰嘴的喉咙处交汇形成闭环，遗憾的是栈道的南段因受暴雨冲刷正在维修，要到12月才能通行。为了能显示栈道壮观的全貌，我从市府网站上借用了上图。

观景台下就是沙滩了，将黄金海岸和阳光海岸合二为一，却滤去了黄金海岸的燥热和阳光海岸的湍急。最令我欢喜的是，这里对狗全面开放，从渡轮到营地，从林间到海滩，到处有狗儿们与主人同游。下次再来可以带上小丫了，到时候开上四驱车，带上帐篷，白天在沙滩上踏浪，晚上数着星星入眠。如果就此做个岛民也无所谓，索性溪前钓，岩上书，一竿风月，一笔烟雨。

在Amity Point短暂停留后回到Dunwich码头，码头附近的堤岸上有家Little Ship Club，既是俱乐部又是餐厅，正好边休息边把午餐和晚餐一起解决了。沿岸是白色的凉棚，三角帆形的酒旗下面是俱乐部的私家码头，近岸的深水处停泊的许多游艇，艇上有人正划着小船过来，及至岸前便把船拴在小码头的索柱上，然后上岛走进俱乐部里面去了。俱乐部的装饰物是一架波佛斯40高炮，制造于1940年，曾在二战时服务于皇家海军。炮前的长椅上老人与狗在玩着扔球叼球的游戏；炮后的凉棚里一大家中东人正在为谁庆祝生日。这些看似独立的片段，却不禁让我想到：战争，和平，安逸，动荡。社会在进步，文明在发展，普通百姓所求无多，只像小岛上这般平静安详的日子即可，然而枪炮声呼号声却从未在这个世界停息过。我也所求无多，只愿能如这般：驾一叶扁舟，携一条老狗，常来对岸这岛上坐坐。

想当年苏轼友人王巩的侍妾寓娘，宁愿舍弃京师繁华，追随被贬官的王巩远走岭南，多年后王携寓娘北归，苏轼见二人这些年虽粗茶淡饭，补破避寒，却容颜愈发靓丽，便问寓娘："广南风土，应是不好？"寓娘答："此心安处，便是吾乡。"苏轼大为感动，遂挥毫写下：

常羡人间琢玉郎，天应乞与点酥娘。尽道清歌传皓齿，风起，雪飞炎海变清凉。万里归来颜愈少，微笑，笑时犹带岭梅香。试问岭南应不好，却道：此心安处是吾乡。

我把最爱的这句送给了我在岛上遇到的苍鹰，与之共勉。