最近连续吃了几顿螺蛳，味道还行。不过感觉现在的螺丝，真是瘦得可怜。
清明时节的螺蛳，因为尚未孕籽儿，因此最为肥美，素有“清明螺丝赛只鹅”之说。其后的就不行啦，特别是到了秋天。在所有淡水生物中，螺蛳和虾蟹一样，是繁育后代最多能力最强的物种:之一一年三四次，每次撒籽儿无数，搞得自己都被掏得精空精空的了。
螺蛳生活在河滩边，浅水区。小时候，我提个小竹篮到桥埠头，顺着浸泡在水里的石头，树枝，水草等等伸下手去，随随便便一捧就是一把，再不济，七八十来粒不成问题。
看看竹篮里的螺蛳估计差不多有碗把了，我就先在河里淘洗几遍，去掉螺蛳壳上的泥土杂草苔藓等，拎回家后，放一盆清水，把螺蛳倒入盆中。不一会儿，螺蛳们自动打开盖子，头部的触角也缓缓地伸展出来，并开始四处爬行。随着它们的躯体的不断蠕动，肚子里的粘稠秽物，以及许多小螺蛳也跟着出来了。
过上半个小时，我捧起螺蛳，用手搓揉清洗，又去掉了许多脏污。如此反复多次。有时候，都要清养一个晚上。
觉得养得差不多了，我就拿来一把钳子或剪刀，右手持剪左手捏螺蛳，一只一只，剪去它们的屁股（剪屁股也有技巧呢，既不能太大也不能太小，否则均会影响食用吮吸）。然后再放一盆清水，滴上几滴菜油，将剪好的螺蛳倒入清水里，继续去脏。这是洗净螺蛳的最后一道，而且与前面主动吐泥几次相比，这次是外部力量“逼迫”螺蛳干净的程序了，如同下了猛药一般，让螺蛳滑肠；不用多久，它们肚子里的泥土，小螺蛳，基本上都吐净了。捞出来，用竹篮兜着，沥干水。
这个时候，到菜地里摘些辣椒，掐些香葱芫荽；如果家里没有蒜头的话，拔把大蒜也无妨。回家同样洗净切断或片。但生姜辣椒一般不可少。
红烧螺蛳，大厨出马。
铁镬子里倒上两勺菜油，将切好的生姜，辣椒，蒜瓣一起加入油里。灶塘里，引燃稻草，并确保火候足够熊旺，一会儿就把油锅炸得噼啪作响，青烟四起。煸炒几下姜片等后，篮子里的螺蛳入锅，用铲子前后左右反复铲推，此时螺壳之间，螺与铁锅之间猛烈碰撞，甚为热闹。大约爆炒十几下后，加一小勺盐，然后倒入酱油，料酒，醋，再撒些些糖，用铲子平铺铲匀，最后注入冷水（水不可过多也不能过少，一般以淹没所有螺蛳略上一点即可），盖上锅盖。灶内继续旺火伺候。待见得锅盖四周热气腾腾，听得锅内水声滚滚，便歇火闷上一会儿，即可起锅。起锅时，撒些许味精。加些香葱，芫荽，大蒜叶子，奇香无比。这个时候也要注意起锅时间:起锅太早了，可能还没煮熟透（是否煮透可通过观察螺蛳头部的盖片是否容易脱落来判断）；起锅太晚了，螺肉就便老，而且很难吸出来。
苏州无锡人说吸为“啜”chuo，“嘬”zuo，宜兴人则说du。受不了了，如果你听不懂这些方言，你绝对理解和想象不出我们吃螺蛳时啧啧作响的声音，那种对美味的享受感和动作的滑稽相:捏住螺蛳的屁股一头，你尖起嘴巴，将嘴唇对着螺蛳的头，“zuo”的一声，看似轻飘飘不用力但却又恰到好处地把螺蛳肉吮吸出来，绝对需要技巧，而且利用了空气对流原理（不知道讲得对不对，要么就是压力），反正我是无法用言语表达；如果遇上吸不出来的，则反过来，对着螺蛳屁股吸一下，再用力吸它的头部，螺肉就出来了。至于那些只会用牙签挑螺肉的人，我一向很是鄙夷，少了“吱吱”吮吸的乐趣，汤汁的透鲜味道也少尝了许多。
不过呢，螺蛳性寒，因此胃不好的人不宜多吃；而且吸出螺肉后，你得拦腰咬断，只吃前半部分有韧性的头部，后半部分是它的肚肠，得坚决弃之。一是可能仍有脏物，二是寒性更重。
螺肉炒韭菜，也是一经典吃法。
