酱油拌饭是一个70后吃货最早的美食记忆。
冬天的早晨，土灶大铁锅里一锅热腾腾的米饭，米饭中间一只白瓷小碗，碗里一勺猪油，一勺酱油。
我和妹妹洗漱好坐在桌前，老妈盛上两碗米饭，每碗浇上一勺蒸好的猪油酱油，快速用白瓷调羹捣散拌匀。
就着白瓷调羹大口大口喂进嘴巴，每一口米饭的热香激发着猪油的油香，酱油的咸香。只吃得两颊生香，头顶冒烟。那是上世纪七八十年代冬天暖心暖胃暖身的最好早餐。
到了今天早餐已吃过成百上千种，能有记忆的不多。即使今天再做一次猪油酱油拌饭可能也找不到儿时的味道，因为再也没有那样的稻米，那样的猪油，那样的酱油。
稻米
上世纪七八十年代，家里刚分了田。
不会种田的爸妈跟邻居学选稻种，学整秧田，学播种，学储水放水，学施肥除草。
等到秧苗长成，稻田整完储好水，选一个合适的天气，不能太阳太大，也不能下雨，最好是阴天或多云，一方面给秧苗防晒，一方面给人防晒。
从秧田槐(一簇簇拔)了秧苗，捆成小把，均匀扔进秧田。
爸妈弯着腰，裤脚挽到膝盖，一簇一簇插秧，直插得腰直不起，腿打颤，几亩田也要抢在两三天内插完。这就是抢农时，亲戚和邻里也会在这时互相帮忙。
秧插到田里，春忙也算过完了，接下来就是靠经验的除草、储水、放水。
经过一个炎热的夏季，秋初的时候，稻田一天比一天变得金黄。有经验的农民开始剥开稻壳，用嘴品尝米浆的成熟度，直到一片一片稻田开始收割。
老爸下班的时候磨起了镰刀，跟老妈打起了草要子(用来捆稻谷的稻草绳)，打好的草要子泡在水里。
选一个艳阳高照的天气，开始秋收。一镰刀一镰刀收割，一抱一抱累堆捆扎，一担一担肩挑到稻场。
运气好(是指天气好并且稻场有合适的空场)，就可以直接铺开打场。否则捆子需要堆成堆，等待好天气和空场，中间如遇到下雨，还需盖上雨布。
打场是先将捆子打开均匀铺满道场，再由耕牛拉着石磙反复碾压，爸妈用羊叉(叉稻草的木叉)翻场、拢堆，扬场吹去稻杆等杂质，最后拢堆盖雨布。
打场完成整个秋收也基本完成，剩下就是晾晒。每天早上将谷堆推开，铺满稻场，用木耙子爬出均匀的纹路，到下午再换个方向耙一次纹路，晚上拢堆盖雨布。如此反复三五个好太阳，稻谷就晾晒完成。
晾晒完成的稻谷装麻袋，留下自己吃的部分，剩下的大部分都卖给粮库。
冬天吃的酱油拌饭都是当季新米，因为个体手工所限，虽然煮饭前经过择选，但经常还会吃到草籽儿，石子儿。儿时的我们会仔细品尝蒸孰草籽儿的味道，也会被硌到牙咯吱响的石子儿惹得嘻笑不已。
40年过去，能吃到自己亲手伺候生长的稻米，除了李子柒这样的地主，再也没有几个中国人了吧。
猪油
家里有了余粮，也就有了多出来的麦麸米糠。勤劳的老妈也就开始了养猪的历程。
老妈把猪仔的成活归结为运气，有时四个猪仔一个都不能存活，有时一个猪仔也活得很好。
我们不关心猪仔，我们只关心年底有猪肉吃。稍大一些被遣去喂猪，也会被猪伸出栅栏的长嘴长鼻，吓得后退几步。大概喂过猪，见过杀猪的人都当不了动物保护者吧。
年关将至，屠户们开始忙起来，我们在寒假里能跟着屠户看好几次杀猪。
自家的猪杀完，猪板油和猪花油跟猪肉一起堆在簸箕或大瓦盆里。等猪肉、猪骨、猪杂收拾完，老妈才开始炼猪油。
白色成块儿粉红的是猪板油，白色粉红网状的是猪花油。自家的猪板油和猪花油因为屠户们清理得干净，所以不用清洗。
老妈在院子里支起大柴灶，大砧板。猪板油和猪花油被切成了寸丁，分别堆在两个大瓦盆里。分多次下锅，先炒再慢慢熬制，直到猪油渣浮在一大锅猪油的油面上。
用大丝勺捞起油面的猪油渣，趁热撒上一把盐，在搪瓷大钵里颠簸均匀。偷偷拈一粒，放在齿间，轻轻一咬，又烫又香又咸。
熬制好的猪油倒进50公分高的圆瓦缸，就是全家一年的猪油用量。倒进去琥珀色的猪油，经过一晚变得如凝脂般白净润泽。用炒菜后带着热气的锅铲轻轻一戳，白润的猪油就滑进铲子。
不知道从什么时候起动物油变成洪水猛兽，敢吃动物油的人也变成勇士。想来不过是物质丰盛的年代，吃的太多，吃的太好，挤走了动物油的存在价值。
酱油
那时候人们寒暄的日常用语里有一句是，孩子都会打酱油了，可见酱油的重要性。
酱油拌饭的年代，酱油是打的，带一个自家的玻璃瓶，可能是酒瓶，也可能是别的什么玻璃瓶到商店。
售货员用一个调子(长柄下面带一个圆柱容器的工具)在大木桶里一吊一吊吊出酱油，从漏斗灌满玻璃瓶。
直到有一天，家里来了一个会做酱油的亲戚，他没有用一粒黄豆，就做出了大桶大桶的酱油。从此以后，我们再也没有吃过酱油拌饭了。
亲爱的吃货们，在你们最早儿时记忆里的美食是什么？还能记起吗？
